Nestačí mít po ruce dobrou drogu, důležité je také vyvarovat se chyb při jejím užívání. Jinak se místo užitku a očekávané úrody můžete dočkat zklamání. Článek podrobně popisuje, jak se tomu vyhnout.
Irino, faktem je, že někdy toho moc nevíme, a proto děláme chyby, a pak se urazíme, že drogy nepomáhají.
doba aplikace (ve dnech) mezi 1. a 2. ošetřením půdy fytosporinem před výsadbou
Fitosporin používám mnoho let od jeho uvedení na trh.
Pro rychlejší získání roztoku jsem pastu nakrájel přímo se sáčkem na 1-1,5 proužků a protřepal v litrové plastové nádobě s tuctem oblázků.
Na podzim po opadu listů jím postříkám celou plochu a všechny rostliny.
Ve skleníku zalévám vršky ze sudu, kde je tento biopreparát zředěný, a přikrývám kartonem – žížaly do jara vše promění ve vermikompost.
Děkujeme za důležitou připomínku nebezpečí slunce pro fytosporin!
Fytosporinem v prášku, samozřejmě ředění, je dobré stříkat nezralé maliny, hlavně ty remontantní, jahody, lesní jahody a úroda se zachrání, a remontantní odrůdy hlavně, protože v září jsou noci chladné, a když ošetříte nenapadnou se šedou hnilobou. Bobule se dají sbírat do jednoho dne za 2-3, hlavní je dodržovat pravidla chovu, kupte si tedy fytosporin na sezónu a získejte radost ze své zahrady, ne zklamání !
Irino, díky za doplnění. Také používám Fitosporin, moc se mi líbí, je to dobrý produkt. Hlavně se musí správně naředit a používat podle doporučení.
Moje pasta vyschla, bude mít její používání nějaký přínos?
Bakterie si zachovává své vlastnosti při teplotách od -50 do +40 stupňů. Jen zkuste pastu namočit, myslím, že se všechny spory vrátí do aktivního stavu.
Fitosporin je jeden z nejagresivnějších bacilů. Pokud je rostlina nemocná, během několika dní sežere kořeny. Testováno na okurkách. Ale je tu jedna nuance. Když se podle návodu naředí sporami, živné médium pro byly přidány i živé patogeny a Za ideálních podmínek potřebují spory fytosporinu alespoň den, než se živé buňky začnou množit. Pokus se vyplatí provést nejprve na několika rostlinách a zalít probuzeným fytosporinem, který již živé buňky obsahuje. Dá se snadno probudit a stokrát namnožit.Do sterilní 3litrové sklenice na 1,5-2l převařené vody, pár lžic fytosporinu, 2 lžíce cukru nebo škrobu, komplexní hnojivo dle návodu, 100 gramů droždí vařených 10 minut. Uzavřete ubrouskem nebo papírem a svažte nití.Aby mohly bakterie dýchat.Po 2 dnech se vytvoří film,to znamená,že vše klaplo.Protřepat,aby nebyl film.Takže se vyplní celý objem s živými buňkami.Třetí den je hotovo.Půl sklenice nebo sklenice v kbelíku.Vyzkoušejte.Pokud budete opatrní,nekontaminujte zbytečnými bakteriemi a plísněmi,potom se skladuje v temnu minimálně měsíc i více.Obyčejně se dovnitř mohou dostat houby,jejich kolonie jsou okamžitě viditelné na povrchu v podobě rostoucích ostrůvků.Nebo kvasinky – vůně kaše.Takže jakákoliv droga se dobře reprodukuje.(gliocladin,alirin,gamair,lepidocid,bitoxibacilin,azofyt a další.Trichoderma by se neměla zavádět před vyklíčením semen.Sežere jakákoli semena jako rostlinné zbytky.(vyzkoušeno)A silně inhibuje mladé výhonky.Nedotýká se vysazených silných sazenic.Alirin,gamair jsou věrnější naklíčené sazenice.Bojím se experimentovat s fytosporinem kvůli třem neúspěchům při odumírání rostlin.Přesný důvod se zatím nezjistil.Zkusím to znovu na více rostlinách.Ale prevence na vysazených,posílených sazenicích střídáním alirinu + gamair, trichoderma, dala 100% výsledek. Před mrazy žádná hniloba kořenů. Podělte se o své zkušenosti)))
Opakované pokusy o práci s fytosporinem také vedly ke špatným výsledkům. Navenek zdravé rostliny začaly z mně neznámých příčin onemocnět a fytosporin nemocným vůbec nepomáhal a vždy jsem dodržoval pracovní pokyny. Obecně platí, že úplné zklamání z drogy :((
Eleno, to znamená, že jsi pořád někde udělala chybu, ať už při chovu nebo při skladování.
nebo fytosporin – padělek. kterých je nyní mnoho
K čemu je tento „kompot“?
Náhodně značně zvýšila koncentraci fytosporinu, co se stane, kdo ví, jestli se po takovém postřiku dají jíst rajčata?
Natalie, ve fytosporinu nejsou žádné chemikálie, obsahuje pouze živé bakterie. Takže jezte rajčata pro své zdraví, není to vůbec děsivé, jen trochu zvyšte dávku.
Pozor si musíte dávat i na bakterie. Je lepší nepřekračovat dávku fytosporinu.
Dva roky po sobě mi astry začaly šednout, jakmile odkvetly. Třetí rok jsem je nezaséval vůbec. Další rok při nákupu semínek v zimě jsem si stěžoval u prodejce (I’ znám ji už dlouho) o neúspěchu s astry. S potutelným úsměvem mi nabídla fytosporin Letos jsem zasel astry a v doprovodu fytosporinu vypěstoval sazenice a zasadil je na záhony. Měli jste vidět mé astry Bujná, čistá, světlá, s mnoha postranními výhonky.Také jsem vyléčil Saintpaulii fytosporinem.
Ekaterino, děkuji za radu! Pokud jde o astry, nevěděl jsem, že je lze pěstovat pomocí fytosporinu. Samozřejmě je jasné, že astry něco trpí, když špatně rostou, to se mi stalo na jednom záhonu. Zasadil jsem ji na jiné místo – rostou a brzy vykvetou.
Je možné nyní na podzim použít fytosporin ke kultivaci půdy ve skleníku, kdy teplota ve skleníku přes den sotva dosahuje 10 stupňů a v noci je téměř nulová? Nebo můžete prosím poradit, co ošetřit proti chorobám a jednak proti škůdcům, pokud fytosporin v tomto případě není účinný
Natalyo, můžete léčit fytosporinem i při takové „nepříznivé“ teplotě. Bakterie neumírají, jednoduše přecházejí do stavu spór. Jakmile se oteplí, bakterie začnou svou práci. I letos máme stejně nízké teploty, ale ještě budu obdělávat půdu, rajčata a okurky byly také sklizeny teprve nedávno. Slunce přeci jen někdy vyjde, i když ne na dlouho, a v uzavřeném skleníku bude stále vyšší teplota než mimo skleník.
Dá se skladovat v lednici?
Eleno, zbývající zásobní roztok uchováme na chladném místě do dalšího použití. V chladničce je myšleno, když není žádné jiné podobné místo pro skladování. Toto je poslední možnost, když není jiné místo pro uložení zbývajícího roztoku. V těsně uzavřené nádobě se nic špatného nestane. Dóza je malá a nezabere mnoho místa. Nebo můžete matečný louh naředit a nalít pod keře.
Je možné použít fytosporin a dolomitovou mouku současně, nebo je kombinovat dohromady?
Maria, můžete přidat vápennou mouku kdykoli během roku, ale je to lepší před kopáním půdy na podzim. To je nezbytné, aby hnojivo absorbovalo vlhkost a poté spolu s ní nasytilo půdu užitečnými prvky. Nedoporučoval bych ale současně krmit fytosporinem. Více o dolomitové mouce si můžete přečíst zde https://urozhajnayagryadka.ru/dolomitovaya-muka-sostav-poleznye-svojstva-kak-primenyat/
Ahoj! Řekněte mi, prosím, je možné použít zásobní roztok pasty Fitosporin, který zbyl z minulého roku? Skladováno v uzavřené neprůhledné nádobě ve spíži při mírných teplotách. Kvůli karanténě zatím není možnost koupit si nový a plodiny vyžadují péči. Rád bych upřesnil, že jeho používání nebude na škodu.
Ahoj Anno! Do podzemí ukládám i mateří kašičku, která zbyla po spadu, a ten pak používám k přípravě bylinkového nálevu. Myslím, že pokud je matečný louh správně skladován, lze jej používat i nadále, i když výrobci jej doporučují používat pouze do podzimu. Neposkytují však žádné vysvětlení ohledně delšího skladování.
JAK JE MOŽNÉ ŠPATNĚ PŘIPRAVIT ROZTOK MATERIÁLU, POKUD JE NA BALENÍ PÍŠENO 200G BALENÍ K ŘEDĚNÍ VE 2 SKLENICÍCH VODY -400 ML, JENŽE NENÍ NAPSÁNO, V KTERÉ JE VODA STUDENÁ NEBO HORKÁ.
Tatyano, zřeďte ji ve vodě při pokojové teplotě. Horko zabíjí bakterie a chlad zpomaluje proces jejich množení.
Ahoj. Řekněte mi, lze do roztoku ve spreji přidat mýdlo? Jinak se z okurek vše odvaluje a po fytosporinu nezůstane ani stopa.
Dobrý den, Nikolay! Pro listové krmení nebo ošetření se doporučuje všude přidávat mýdlo, funguje jako lepidlo a přípravek se nestéká. 1-2 lžíce stačí. l. mýdlo na vstupech kbelíku. Přidám tekutinu, koupím to nejlevnější, je to pohodlnější. Nebo můžete třít mýdlem na prádlo. 2 polévkové lžíce. l. strouhané hobliny do kbelíku s vodou, protřepejte a přidejte do roztoku.
Myslím, že je to nemožné. Fytosporin se nedoporučuje používat s alkáliemi.
Ahoj všichni! Při pěstování pšeničných klíčků se prostě nemůžu zbavit plísně. Četl jsem o Fitosporinu! Koupil jsem to a prodal – je to k ničemu!! Plíseň se objevila znovu a znovu během několika hodin! Myslel jsem si, že jsem Fitosporin naředil špatně, protože jsem někde četl, že se musí ředit usazenou vodou a v žádném případě tekoucí vodou, ale naředil jsem to tekoucí vodou z kohoutku, takže to nefunguje!! Koupil jsem si další balení! Ředí se usazenou vodou o teplotě +24 stupňů Celsia. Dal jsem to na tmavé místo a několikrát denně jsem otevřel víčko, jak bylo doporučeno, nechal jsem to 5-7 dní, ve skutečnosti jsem mateřský roztok uchovával 9 dní. Poté jsem naředila 3 lžičky, jak je popsáno na obalu. na 10 litrů, postříkal klíčky. Plíseň okamžitě zmizela, stejně jako u obyčejné vody, a po pár hodinách (do rána) se znovu objevila. Fitosporin vůbec nefunguje. Prosím, řekněte mi, co zase dělám špatně, možná je pasta samotná v balení už zkažená (v tom druhém už)?! Jak určit výkon nebo „použitelnost“ Fitosporinu?! Nebo to možná vůbec není na boj s plísní?! Jak můžete odstranit plíseň?
Ahoj! Olegu Borisoviči, nerozumím: objevuje se plíseň na vašem roztoku fytosporinu? Dělám matečný roztok z fytosporinu (pasta) a hned z něj dělám pracovní roztok, žádná plíseň. A i matečný louh zůstává do konce sezóny a plíseň také není. Vodu používám buď z dešťové vody, která stéká do sudu, nebo čerpanou ze studny. Žádné takové stížnosti na kvalitu fytosporinu jsem nečetl. Možná je vaše půda kontaminována plísňovými houbami a to je důvod? Možná by stálo za to bojovat s plísní na půdě přímo.
Dobré odpoledne Možná jsem se nevyjádřil přesně, takže jsi to nepochopil! V nádobách, ve kterých pěstuji pšeničné klíčky, se mi na půdě tvoří plíseň. Na úplném začátku, poté, co jsem koupil a začal používat zeminu (květinovou), nebyla na půdě žádná plíseň. Ale po opětovném použití půdy se postupně začalo objevovat více a více plísní nebo hub, nevím přesně, jak se to jmenuje. Bílé chundelaté hromádky jsou malé, každým dnem přibývají. Na internetu jsem se dočetl, že je to plíseň, byly tam podobné fotografie. a pak jsem si přečetl, že Photosporin-M je nejlepší lék na boj s plísní. Koupila jsem si první balení a hned naředila jak je na obalu napsáno ve 400 ml vody z kohoutku. Výsledkem bylo tzv. matečné řešení. Pak jsem ho také podvedl, jak je napsáno na stejném obalu. Nádobu jsem několikrát denně postříkal plísní, pak zalil stejnou tekutinou, několikrát jsem zvýšil koncentraci pracovního roztoku a NIC. Forma zůstala tak, jak byla. Pak jsem se dočetl, že Photosporin je potřeba SPRÁVNĚ naředit, tzn. usazenou vodou a za použití jakéhokoli hnojiva a několik dní, dokud se na povrchu zásobního roztoku Photosporinu neobjeví bílý povlak, a v tuto chvíli musí být skladován ve tmě! Uplynulo 9 dní a žádný bílý plak! Zkusil jsem znovu postříkat a zalít nádobu se sazenicemi pšenice a NIC. Forma byla taková, jaká byla. Chápu také, že moje půda je již napadena plísní, ale nákup nové je pro mě drahý! Zkoušel jsem kalcinovat půdu na kovovém tácu pomocí plynu. Bezprostředně po výsadbě žádná plíseň nebyla, ale o den později se objevila znovu. Chápu, že jsem dostal pastu Photosporin, která byla vadná (druhé balení), protože nebojuje s plísněmi. Ale jak to zkontrolovat nebo jak to správně používat, to se nikde nepíše. Myslím, že v obchodě, kde jsem koupil Photosporin, byla zkažená celá várka, v jiných obchodech si myslím totéž, je to jen jedna várka (pravděpodobně). Řekněte mi, jestli víte, kde koupit PRACOVNÍ Photosporin a jak ho SPRÁVNĚ připravit. Buď je možné, nebo ne obnovit.
Olega, stačilo ti to jednou zalít fytosporinem. Psal jsi, že jsi stříkal několikrát denně. Ošetření půdy fytosporinem muselo být provedeno jednou a to by stačilo před zasazením semen do půdy. Plíseň se objevuje tam, kde je půda vlhká a nevětraná. S největší pravděpodobností jste v tom měli chybu. Zkuste změnit půdu a vydezinfikovat ji jedním z následujících způsobů, alespoň ji před výsevem usmažit v troubě.
Zaléval jsem druhý den poté, co jsem plíseň znovu uviděl, myslel jsem, že vylezla další den, protože Photospirin ji nestihl zabít! A když sazenice zaliji jen jednou, tak plíseň vůbec nezmizí! A pokryje celý povrch půdy. Obecně jsem si uvědomil, že mám VADNÝ Photospirin. Protože I na internetu píšou, že stačí jednou za měsíc! A mám to na pár hodin! Teď, když hledám cestu, jen naliji vodu a scedím. Odnese vyvinuté spóry plísní a po několika hodinách se plíseň znovu objeví. Takže to rozlévám dvakrát nebo třikrát denně. Nemám vodu v nádobách, protože. Pod zemí je pevné těsnění s otvory a vaničkou, kam odtéká přebytečná voda! Děkujeme za vaši soustrast a pomoc!
Dobré odpoledne, Olega!
Je to opravdu plíseň? Nejedná se o kořenové vlásky (také nazývané „root fuzz“)? Četl jsem, že se často pletou, ale já sám jsem se jen ponořil do studia základů klíčení.
„Kořenové chloupky lze často vidět pouhým okem: ve formě jemné průhledné „chlupy“ kolem zárodečného kořene (například u sazenic hrachu, pšenice, žita). Díky kořenovým vláskům je povrch kořene stokrát větší než celková plocha nadzemní části rostliny. V zóně kořenových vlásků dochází k aktivnímu vstřebávání vody a rozpuštěných minerálů.“
Počasí je nyní teplé a deštivé. Jaká je životnost a vliv bacilu sena na rostliny ve skleníku a na zahradě? Většinou píšou, že po 5-7 dnech je potřeba postřik opakovat. Tito. Vydrží Fitosporin týden? Pokud to po týdnu nenastříkáte, skončí účinek? Pokud je slunečné počasí, funguje to ještě méně?
Druhá otázka. Co je silnější – směs Fitosporin nebo Bordeaux?
Třetí otázka. Bordeauxská směs zabíjí plísňové infekce. Tito. zabije také hůl sena. Znamená to, že celou sezónu musíte používat jen jednu věc – směs Fitosporin nebo Bordeaux?
Pokud je to možné, odpovězte
Vitaly, nejsem mikrobiolog, takže nevím, jak dlouho žije Bacillus subtilis. Jako jednoduchý zahradník řeknu, že fytosporin a směs Bordeaux jsou zcela odlišné produkty a působí zcela odlišným způsobem. Protože směs Bordeaux obsahuje síran měďnatý, jednoduše zabíjí všechny patogenní bakterie. A fytosporin je spíše ochranným prostředkem, který pomáhá rostlinám odolávat různým negativním vlivům, včetně patogenní mikroflóry. Je lepší použít směs Bordeaux brzy na jaře k ošetření keřů a stromů a je lepší ošetřit půdu fytosporinem, stejně jako ošetřit semena a sazenice před výsadbou.
Ahoj. Prosím, řekněte mi, zda lze okurky léčit Fitosporinem. Listy začaly žloutnout a usychat. Okurky plodí. Je možné použít greeny po postřiku Fitosporinem?
Dobrý den, jak použít fytosporinový prášek na červenou řepu?
Možná sviluška, pečlivě prohlédněte.
Řekněte mi, prosím, bude k něčemu dobré, když na podzim po sklizni zavlažujete půdu ve skleníku roztokem fytosporinu, a pokud ano, při jaké minimální teplotě půdy by se mělo zalévat? Předem děkuji za odpověď!
Pavle, neboj se na podzim zalít půdu ve skleníku. Je vhodné, aby teplota ve skleníku neklesla pod +10 stupňů. Tímto způsobem budou bakterie stále pracovat a léčit půdu. Samozřejmě i při silných mrazech bakterie nezemřou, ale jednoduše upadnou do sporového stavu a teprve na jaře se probudí a budou pokračovat v práci. Přečtěte si více o přípravě skleníku na podzim zde https://urozhajnayagryadka.ru/podgotovka-teplicy-k-zime-iz-polikarbonata-poshagovo/
Dobré odpoledne Četl jsem, že fytosporin-m lze použít k ošetření mrkve uložené v jámě pro skladování. Ale nikde jsem nenašel, jak vyrobit roztok z fytosporin-m pasty, řekněte mi, jaké by měly být proporce a jak to udělat správně?
Margarito, ahoj! Článek popisuje, jak zředit fytosporin. Nejprve si připravte matečný louh. 1 díl (100 g) se zředí ve 2 dílech vody (200 ml), přičemž se udržuje poměr 1:2. Balení pasty obsahuje 200 g, to znamená, že se ředí ve 400 ml vody. Je také napsáno, jak připravit pracovní roztok z matečného louhu. Pokud chcete zpracovat mrkev, pak se považuje za kořeny (kořenová zelenina) a roztok se připravuje rychlostí 2-4 kapky matečného roztoku na 1 sklenici vody.
Vylil jsem vysoce koncentrovaný roztok fytosporinu na půdu ve skleníku, co se stane? Zkazil jsem zemi?
Země samozřejmě nebyla zkažená. Nyní půdu znovu hojně prolijte čistou vodou.
Prosím, řekněte mi, je možné namáčet cibule mečíků ve fytosporinu?
Samozřejmě můžete. Chcete-li připravit pracovní roztok, stačí zředit 1 polévkovou lžíci. l. ha 1 litr vody. Pokud je žárovek hodně, zvyšte poměry roztoku.
Dobry vecer, chtela jsem si ujasnit jednu vec: Fytosporin jsem naředil v teplou vodu z vodovodu, ma smysl ho pouzivat po plechu?Vsichni jen pisou, ze v takove vode zahynou vsechny bakterie.Vypada to, ze moje voda neni silne chlorovana , ale vysyp to a udělej to podle nějak se mi nechce něco nového)) A dá se nějak zjistit, že se ty bakterie zaktivizovaly?) A je potřeba počkat aspoň den a teprve potom stříkat?
Kliknutím na tlačítko „Odeslat zprávu“ souhlasím se zpracováním osobních údajů
Tato stránka používá k ukládání dat soubory cookie. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním těchto souborů. Akceptovat
Lilek, stejně jako jiná zahradní zelenina, je náchylný k chorobám a škůdcům. Dodržováním všech doporučení pro pěstování plodin v otevřeném terénu můžete minimalizovat počet ošetření rostlin před poškozením chorobami a škůdci. A pomocí biologických přípravků na ochranu v soukromém sektoru můžete získat produkty šetrné k životnímu prostředí.
Agrotechnická opatření na ochranu lilku před chorobami
Hlavním opatřením snižujícím intenzitu poškození lilku chorobami houbového charakteru je prostorová izolace plodiny, to znamená pěstování v osevním postupu s návratem na původní místo nejdříve za 3-5 let.
Lilky je nutné aranžovat pouze podle doporučených předchůdců: luštěniny, melouny, mrkev, okurky, cibule, rané zelí a další.
Vysazujte pouze zdravé sazenice lilku bez známek poškození chorobami nebo škůdci.
Vyvarujte se husté výsadby, vylučte nadměrné hnojení, zejména dusíkem.
Výsadba a setí lilku by se mělo provádět pouze u zónových odrůd, které jsou lépe odolné nejen vůči jedné chorobě, ale vůči skupině chorob.
Příprava půdy pro výsadbu sazenic lilku v otevřeném terénu
Od podzimu je půda naplněna humusem, vyzrálým kompostem s přídavkem minerálních fosforo-draselných hnojiv. Za 1 čtvereční m přispět na půdách střední úrodnosti 5-6 kg organické hmoty, sklenici dřevěného popela, 30 g superfosfátu a 20 g potašového hnojiva. Pokud je půda vyčerpaná, zdvojnásobte aplikační dávku hnojiva. Na hustých půdách je míra aplikace organických hnojiv nejméně 1 kbelík vyzrálého humusu. Pro zvýšení propustnosti vody a vzduchu půdy se v poslední době úspěšně využívá podzimní setí a zapravování zeleného hnojení. Půda se vykopává na plný bajonet lopaty. Při pozdním hlubokém kopání je zničena část rodinných hnízd medvědů.
Půda pro výsadbu lilku v otevřeném terénu se připravuje na podzim. © P-Zilla
Zničení medvěda
Na jaře se plocha pod lilky vyrovná hráběmi, což vám umožní odstranit půdní kůru a zpomalit odpařování vlhkosti. S nástupem stabilního teplého počasí a oteplováním země v kořenové vrstvě 10-15 cm až +14 .. + 15ºС nebo 1-2 týdny před výsadbou sazenic v otevřeném terénu se přijímají opatření ke zničení medvěda. Medvedki poškozují téměř všechny plodiny, takže můžete současně zpracovat celý zahradní pozemek.
Příprava návnady proti medvědovi
Bohužel nejúčinnější metodou likvidace medvěda je chemická. Proto při provádění práce buďte opatrní, dodržujte hygienické podmínky pro zachování zdraví.
V závislosti na velikosti zahrady vařte do poloviny uvařené správné množství jakékoli obilné plodiny (pšenice, žito, oves), jakékoli hrubozrnné obiloviny, půlky hrachu. Vypusťte přebytečnou vodu. Do připraveného základu přidejte 2-3 lžíce slunečnicového oleje (nejlépe nerafinovaného s příchutí) a 1-2 ampule BI-58 nebo metafosu. Můžete použít jiný pesticid se štiplavým zápachem. Směs dobře promíchejte (v dvojité rukavici nebo plochou tyčinkou).
Vnadění
Zahradní pole rozdělte na čtverce, narýsujte mělké (2-4 cm) rýhy s ostrým úhlem sekáčku přes 30-40-50 cm a zalijte je trochou vody. Navlhčete tak, aby brázda byla většinou vlhká. Medvědi v suché půdě utíkají do vlhka. Po zalití naneseme připravenou návnadu do rýh a přikryjeme hráběmi s vrstvou 2-3 cm. Někdy tato agónie trvá 3-4 dny. Po 2-4 hodinách začněte sklízet „úrodu“ medvěda, aby se ptáci a domácí kočky neotrávili. Včasná aplikace návnady po dobu 2-3 let může zachránit zahradu o 80-90% od tohoto škůdce.
Při výsadbě lilku na otevřeném terénu chraňte záhony před škůdci
Výsadba sazenic lilku
Výsadba sazenic do připravené půdy se provádí při nástupu stabilního teplého počasí, typického pro danou oblast, dobrého zahřátí půdy v 10-15 cm kořenové vrstvě (nejméně + 15ºС). Zralé sazenice lilku by měly mít 5-7-9 listů na rovném stonku, 1-3 pupeny, dobře vyvinutý vláknitý kořenový systém.
Večer se domácí sazenice zalijí v nádobách na sazenice mírně zbarveným roztokem manganistanu draselného s kořenem nebo jiným kořenotvorným prostředkem. Ráno, před 10-11 hodinou nebo po 16 hodině, se sazenice vysazují do připravených jamek. Pokud jsou sazenice zakoupeny na trhu, namočí se do stejného roztoku na 3-4 hodiny, kořen se ponoří do jílovito-humusové kaše a po posypání 1% roztokem Bordeauxské tekutiny se zasadí do země. .
Lilky zakořeňují pomalu první 1-2 týdny. Oslabené přesazováním rychle ztrácejí vlhkost, zejména za jasných slunečných dnů. Listy ztrácejí turgor, vadnou, rostliny mohou ztratit první poupata. Během tohoto období je lepší zakrýt lilky jednovrstvým spandbondem (jiným materiálem), namontovaným na vysokých kůlech (30-40 cm) před spalujícími slunečními paprsky. S nástupem aktivního růstu je dočasný úkryt odstraněn.
Nemoci lilku během vegetačního období
Během vegetace je kultura poškozována řadou chorob, z nichž nejškodlivější jsou kořenová a kořenová hniloba, tracheomykóza (fusarium, verticilóza, plíseň), listová mozaika, stolbur. Plísňové a bakteriální hniloby ovlivňují kořenový systém lilku, což vede ke smrti celé rostliny. Kromě hniloby kořenů je kultura ovlivněna negativními houbami, bakteriemi a viry, které způsobují onemocnění nadzemní hmoty a plodů lilku. Existuje několik způsobů, jak bojovat proti chorobám na lilku, pomocí kterých se pěstuje půda a nadzemní část plodiny:
- biochemické přípravky, které jsou neškodné pro rostliny, lidi, zvířata a užitečný hmyz (včely),
- chemikálie, které rychle ničí nemoci. Negativně však ovlivňují lidské zdraví a kvalitu výrobků, ve kterých se hromadí zbytky chemických sloučenin,
- lidové prostředky, ve formě odvarů a infuzí rostlin s fungicidními a insekticidními vlastnostmi.
Biologické metody ochrany lilku před chorobami
Aby bylo možné v zemi pěstovat produkty šetrné k životnímu prostředí, je vhodné vyhnout se používání chemikálií. V současné době mají soukromí zahradníci možnost pěstovat plodiny pomocí ochranných přípravků vyrobených na bázi přírodních materiálů (fungální a bakteriální účinná mikroflóra). Říká se jim EM léky. Působí na patogenní mikroflóru v půdě a na zelené rostliny jako antagonisté, ničí patogen způsobující onemocnění.
Zevně nepřiměřené vadnutí nadzemní hmoty lilku může naznačovat poškození kořenů kultury houbovými hnilobami různé etiologie. K čištění půdy od patogenů se používají biologické přípravky vyrobené na bázi houbově účinné mikroflóry (Trichodermin, Ampelomycin, Koniotirin) a bakteriálních biofungicidů (Fytosporin-M, Alirin-B, Gamaira, Gaupsin, Planriz, Glyocladin, Binorama, Baktofyt). Pro snížení počtu ošetření lze tankové směsi připravit z několika biologických látek.
Pamatuj! Při výrobě tankové směsi se roztok každého použitého léku připravuje samostatně podle pokynů, poté se kontroluje kompatibilita. S pozitivním výsledkem se hotová individuální řešení smíchají do jednoho komplexního řešení.
Když se kombinují, tankové roztoky zvyšují svůj účinek na patogenní mikroflóru. Biofungicidy na houbové bázi pronikají do mycelia patogenní houby a ničí ji, zatímco na bakteriální „fungují“ jako antibiotika. K dezinfekci půdy můžete použít suchý přípravek Emochki-Bokashi nebo pracovní roztoky jiných EM přípravků, včetně těch na bázi koncentrátu Baikal EM-1.
Biologický systém zpracování půdy
Na rozdíl od chemikálií biopreparáty nezničí nemoc jedinou aplikací. Vyžadují delší systematickou aplikaci, zejména po deštích nebo za vlhkého počasí. Pro snížení počtu ošetření je proto lepší používat biologické přípravky ve formě tankových směsí, které ochrání rostliny před více chorobami současně.
Pro výsadbu lilku do země vyberte zdravé sazenice bez známek onemocnění. © Jen
Pro zpracování půdy lze připravit následující tankové směsi:
- trichodermin + ampelomycin + glykoladin + binoram;
- gliocladin + binoram;
- trichodermin + baktofit;
- planriz + koniotirin a další.
Příliš časté ošetření ne vždy vede k pozitivnímu výsledku. Aby biologické přípravky lépe fungovaly, začíná zpracování rostlin v raném termínu. První ošetření půdy nádrží nebo samostatným biologickým produktem se provádí 10-12 dní po výsadbě sazenic na otevřeném terénu.
Systém pro zpracování rostlin s biologickými produkty
V případě jasného onemocnění rostlin (výtok pupenů, žloutnutí nebo kadeřavost listů, chloróza listů, padlí apod.) přistupují k léčebným ošetřením roztoky biologických přípravků. Během celého vegetačního období se rostliny po 7-10 dnech stříkají roztoky fytosporinu, hamairu, alirinu, bactofitu, binoramu a dalších. Ve fázi pučení a druhé sklizně plodů se do roztoků přidávají mikroprvky. Do tankové směsi připravené pro postřik půdy je možné přidat alirin, hamair nebo fytosporin a postřikovat rostliny komplexní směsí. Tato technika zvýší účinnost léčby. Pokud existují prostředky na poškození houbami a bakteriemi, pak neexistují žádné přípravky na virová onemocnění (mozaika atd.). Postižené rostliny jsou odstraněny z pole a spáleny.
Při práci s biofungicidy je nutné jednoznačně identifikovat chorobu a ošetřit rostliny podle doporučení pro použití právě tohoto biologického přípravku. Pokud není nemoc správně diagnostikována, lék nebude fungovat. Pokud si nejste jisti jasnou definicí choroby, tank mixujte rostliny proti několika patogenům.
Chemické metody ochrany lilku před chorobami
V chatách a soukromých domácnostech se použití chemikálií pro ošetření zahradní zeleniny a zahradních a keřových výsadeb nedoporučuje. Chemické přípravky mají dlouhou dobu rozkladu, zbytky sloučenin mají negativní vliv na lidský organismus, zvířata, ptáky a užitečný hmyz. Odborníci doporučují při používání chemikálií zastavit zpracování měsíc před dozráním plodiny a používat v souladu s doporučeními.
Chemická léčiva nejsou všechna navzájem kompatibilní, některá mají inhibiční vlastnost pouze proti konkrétnímu patogenu, což slouží jako základ pro použití různých léčiv, což znamená, že počet ošetření se mnohonásobně zvyšuje. Nedávno se ukázalo, že nové chemikálie jsou vysoce účinné ve velmi nízkých dávkách a mají zkrácenou čekací dobu (z 3-10 na 12-20 dní). S chemikáliemi je nutné pracovat velmi opatrně a opatrně, nenechat se unést zvyšujícími se dávkami při ředění, používat osobní ochranné prostředky, chránit dýchací orgány, oči a pokožku před jedem.
Systém ošetření rostlin pesticidy
Proti komplexu chorob (šedá hniloba, plíseň, bakteriální skvrnitost, černá noha) se na lilky používá kapalina Bordeaux, síran měďnatý, kuproxát, Abiga-Peak, tsikhom, hom a další. Podle vyvinutého systému ošetření rostlin ochranná opatření začínají 3-4 týdny po vyklíčení a pokračují 2-3 týdny po zasazení sazenic do země. Zpracování pokračuje v intervalech 7 až 14 dnů v závislosti na povětrnostních podmínkách.
S nemocemi na lilku můžete bojovat biochemickými a chemickými přípravky, stejně jako lidovými léky. © Amanda Byrdová
Ochrana lilku před škůdci
Nejnebezpečnějšími škůdci lilku jsou mšice a mandelinka bramborová. Mšice jsou savý drobný hmyz, který dokáže zničit výsadbu lilku za pár dní. Obsazují nadzemní orgány rostliny (stonky, listy, květy) a doslova vysávají všechny šťávy rostliny. Mandelinka bramborová tvoří během vegetačního období několik generací a zničí až 80 % úrody. Provedením ošetření proti těmto škůdcům bude současně zničen i svilušek. Sací škůdce způsobuje značné škody na rostlinách.
Biologické metody ochrany lilku před škůdci
Biologické přípravky, které chrání plodiny před škůdci, se nazývají bioinsekticidy. Jsou vyvinuty na základě skupin účinných hub (avermektinů), bakterií a skupiny půdních entomopatogenních hlístic.
Bakteriální bioinsekticidy účinně zabíjejí larvy žvýkacích a sajících škůdců. Nejběžnějšími biologickými přípravky jsou bitoxibacilin, lepidocid, fitoverm, basamil. Přípravky jsou dobré, protože mohou zpracovávat nejen zeleninové plodiny, ale také ovocné a bobulovité výsadby. S úspěchem se používají i v chráněném terénu.
Neméně významné pro hubení škůdců jsou bioinsekticidy na bázi plísní – Aktofit, které lze použít k ošetření rostlin i při sklizni. Mykoafidin, aversectin-C, avertin-N jsou cílenější biologické přípravky. Jsou nejúčinnější při ničení škůdců v raných fázích vývoje. Metarizin a pecilomycin cíleně ničí háďátka, což je důležité zejména pro lilky v období růstu sazenic a v prvních týdnech pěstování na stálé chráněné a otevřené půdě.
Buďte opatrní! Bioinsekticidy na bázi EM hub jsou účinné pouze ve vlhkém prostředí při teplotě cca +25ºС. Postřik těmito přípravky je nejlepší provádět po zálivce, ráno nebo po 16. hodině. Jsou vrtošivé při skladování. Při mrazu a pod vlivem přímého slunečního záření ztrácejí své insekticidní vlastnosti. Insekticidy lze použít v tankmixech s biofungicidy. Je vyžadováno testování kompatibility léků. Provádějte dávky a termíny léčby podle pokynů, jinak se účinek prudce sníží.
Použití chemikálií k ochraně lilku před škůdci
Proti savým a hlodavým škůdcům se lilky ošetřují přípravky Confidor Extra, Aktara, Decis-Profi, Vertimek, Inta-Vir Aktellik a další. Vzhledem k jejich škodlivosti se ošetření před květem zastavuje. Pokud je lék aplikován včas, stačí 1-2 spreje. První se provádí s jednotlivými poraněními pro profylaktické účely a druhý po 2 týdnech. V případě epifytotického poškození rostlin se každých 2 dní provádí postřik některým z výše uvedených přípravků nebo tankovou směsí. Pamatovat si! Všechna ošetření chemikáliemi jsou dokončena před začátkem hromadného kvetení plodiny.
Včasná ochrana rostlin lilku před chorobami a škůdci je klíčem k dobré sklizni. © diggleburnz
Lidové metody ochrany lilku před chorobami a škůdci
Lidové metody ochrany lilku před chorobami a škůdci se redukují především na přípravu odvarů a nálevů z bylin a postřik nemocných a poškozených plodin jimi. Okamžitě je třeba stanovit, že 1. postřik nestačí a opakovaný postřik není tak neškodný, jak se zdá. Ostatně v podstatě užívání odvarů z jedovatých bylin je i chemickým působením na původce onemocnění a zároveň nepříliš žádoucím vlivem na lidské zdraví. Například: opylení tabákovým prachem, postřik odvarem z jedlovce a stejnými vršky pelyňku nebo brambor, které byly během vegetace postříkány chemikáliemi z řady škůdců.
- Někteří zahrádkáři radí proti mšicím a sviluškám připravovat odvary z pelyňku, heřmánku, řebříčku a postřikovat jimi rostliny.
- Účinně ničí mšice infuze podzimních listů ořechů. Na podzim naplní kovový sud 2/3 ořechových listů, zalijí vroucí vodou a pevně uzavře víko. V období podzim-zima-jaro jsou listy vyluhovány. Ukazuje se koncentrát. Z něj se připraví pracovní roztok. 1-2 litry se rozpustí v 8-10 litrech vody a rostliny se postříkají. Nejprve je třeba postříkat jednu rostlinu a během 3-4 hodin pozorovat reakci kultury na aplikaci roztoku. Pokud se inhibice rostliny neobjeví, lze provést postřik.
- Proti mšicím pomáhá opylení popelem nebo postřik nálevem z jasanu. Na 10 litrů vody vezměte 1,0-1.5 šálku popela. Trvejte na tom během dne, filtrujte a stříkejte rostliny. Pro lepší přilnavost odvaru se do všech roztoků přidává zelené nebo prací mýdlo.
- Podle recenzí některých zahradníků jsou mladé larvy mandelinky bramborové a mšice účinně zničeny při postřiku komplexním odvarem. Protáhněte mlýnkem na maso sklenici pampeliškových listů, cibule a stroužků česneku. Směs se nalije do 10 litrů vody s přidáním 1-2 polévkových lžic mýdla. Trvejte 2-3 hodiny, filtrujte a postříkejte rostliny. Svilušky, mšice a larvy mandelinky bramborové v jakékoli fázi vývoje umírají se stejným úspěchem.
Existuje mnoho lidových setkání a odvarů různého složení. Účinek je různý a každý zahradník si může řešení vyzkoušet sám a vybrat si receptury těch, které při použití daly znatelný účinek. Je třeba poznamenat, že dodržování agrotechnických požadavků při včasném provedení nezbytných opatření zajistí sklizeň s minimálním použitím jakýchkoli ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům.
Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailového zpravodaje. V týdenních vydáních najdete:
