Kolik let můžete pěstovat jahody na jednom místě? Vědci doporučují tři až čtyři roky. A je zřejmé, že v mnoha případech by se toto doporučení mělo dodržovat. Ale zahradničení je kreativní činnost. Zde jsou tři příklady vycházející z reálné praxe.
Je známo, jak je pěstování jahod pracné. Rostliny je nutné neustále zalévat, odplevelovat, kypřít půdu, zastřihávat šlahouny a dokonce rostliny rosit, abychom je ochránili před chorobami a škůdci. Ale potřeba toho všeho mizí při pěstování jahod jako jednoleté plodiny.
Mnoho lidí v Lotyšsku to již dělá. K tomu jsou vhodné především rané odrůdy (Kokinskaia raná, Leningradskaja raná, Early Maheraukha), ale lze použít i odrůdy středně zrající (například Idun) a dokonce i pozdní, vyznačující se vysokým výnosem (Redgauntlet, Zenga-Zengana).
Jahody sázím na záhon ve třech řadách ve vzdálenosti 40 cm mezi řadami a 15 cm v řadě. Rostliny je důležité vysadit nejpozději v prvních srpnových dnech. Po výsadbě podél hřebene instaluji drátěné oblouky ve vzdálenosti 50-60 cm pro úkryt.
Brzy na jaře, když sníh ještě úplně neroztál (obvykle začátkem dubna), pokryjem řady černou fólií nebo střešní lepenkou a přes oblouky natáhnu průhlednou fólii. Pod nimi se země rychle zahřívá bez ztráty vlhkosti a plevel, který začne růst pod neprůhledným krytem, odumře. Navíc pod přístřeškem teplota brzy dosáhne 18-20°. Pokud se teplota příliš zvýší, zvednu fólii zespodu. Neruší opylování rostlin, naopak včely a další hmyz jsou mnohem aktivnější, když jsou před větrem chráněny fólií. Zvyšuje se také počet produktivních květů pod fólií, protože pyl v deštivém počasí nevlhne.
Hodnota filmu není omezena na toto. Bobule ležící na černém filmu jsou vždy čisté. Přístřešek nad záhonem spolu s pravidelným větráním eliminuje chorobu jahodníků šedou hnilobou, chrání půdu před vysycháním, květy před vymrznutím při jarních mrazících a urychluje dozrávání úrody. Prvního června již ochutnáváme bobule, a když jahody na volném pozemku teprve začínají dozrávat, máme již sklizeno asi 85 % celé sklizně. A pokud je 20 % shnilých bobulí mezi těmi pěstovanými na volné ploše, pak mezi těmi pod fólií je to jen 1 %.
Polovina června je obvykle tak teplá, že lze film odstranit, aby nepřekážel při odstraňování bobulí. Sklizeň je již téměř před začátkem července, do prvního srpna odstraním černou fólii a rostliny v centrální řadě úplně vykopu (a vyhodím). Poté záhon vydatně zaliju, mezi zbylými bočními řadami zkypřim půdu a do této volné zóny umístím jahodové šlahouny obou řad.
Tou dobou už knír narostl dlouhý, s velkým množstvím rozet, které nemohly zakořenit kvůli černému filmu. Nyní rychle zakořeňují, zvláště pokud jsou včas zalévány, a do prvního srpna vykopu zbývající dvě řady jahod a ponechám pouze sazenice a poté je zasadím s hroudou zeminy na nové připravené místo pro to. To je dobrý sadební materiál. Ostatně je známo, že mladé rostliny, a to jsou ty, o které máme co do činění, produkují větší množství běháků a hodnotnější sazenice, což v konečném důsledku zvyšuje výnos z plantáže. Kromě uvedených odrůd pěstuji remontantní jahody ze semen.
Na základě dlouholetých zkušeností s pěstováním jahod na zahradním pozemku u Moskvy jsme došli k závěru, že je ekonomicky výhodné nechat je dva roky na jednom místě. Výsadba a péče o jedno- a dvouleté keře je mnohem jednodušší než u tří- a čtyřletých keřů. Kromě toho jsou jednoleté a dvouleté rostliny málo ovlivněny škůdci a chorobami a produkují velkou sklizeň velkých, vysoce kvalitních bobulí.
Ale s dobrou úrodou v prvním roce plodu můžete počítat pouze při pěstování raných zdravých sazenic. Jakmile jsou hotové, sadbu vysazujeme na připravené záhony před 1. srpnem. A do konce září se vytvoří silné keře s 2-4 pupeny. Jednoletý keř nám dává 300-350 g bobulí, tedy 1,2-1,3 kg na 1 m2, dvouletý keř nám dává 500-600, respektive 1,8-2 kg.
Po dvou letech plodování jahodníky zničíme. Na předchozí „místo“ se vracíme za čtyři roky. Jeho předchůdci jsou cibule, mrkev, hrášek, řepa, kopr, ředkvičky a petržel. V roce výsadby část plochy určené pro jahody zabíráme koprem a ředkvičkami, které sklízíme v červnu.
Na 1 m2 pozemku přidáme 1-2 kbelíky kompostu a 30 g kompletního hnojiva Gomel s mikroprvky. Půdu zryjeme do hloubky 25 cm a 3-5 dní před výsadbou uděláme hřebeny o šířce 1 m, umisťujeme je od severu k jihu.
Pěstujeme tři odrůdy: Festivalnaya, Zenga-Zengana a Narodnaya.
Pro přípravu sazenic každoročně vysazujeme matečný záhon (3X1 m), na který v červenci vysazujeme 5 úponkových růžic odebraných z jednoletých keřů, které dobře plodí. Ve druhém roce po výsadbě na matečný záhon odstřihneme všechny květní stonky a získáme pouze růžicové kníry. Přišpendlíme je a po zakořenění růžici oddělíme od mateřského keře, čímž podpoříme růst dalšího kníru. Pět matečných keřů vyprodukuje do 1. až 15. července 100-120 růžiček zdravých sazenic. Více získáte, pokud si vyrobíte skleník s umělou mlhou.
Hlavní péče o sazenice spočívá ve včasném přišpendlení kníru, kypření půdy, zalévání za suchého počasí a pokud se rozety vyvíjejí špatně, krmení (1 kbelík divizny na 4-5 kbelíků vody nebo 20-25 g močoviny na 10 litrů vody) pod kořeny rostlin po glazuře.
Jak se rozety vyvinou (když se objeví 3-4 listy), vykopeme sazenice hroudou zeminy, aniž bychom narušili kořeny, a vysadíme je na předem připravené záhony ve dvou řadách, vzdálených od sebe 60 cm Vzdálenost mezi keři je 35-40 cm.
Při výsadbě rozet přidejte do každé jamky 2 polévkové lžíce dřevěného popela a jednu čajovou lžičku superfosfátu, 0,5 litru 0,02% roztoku manganistanu draselného, vydatně zalijte a zamulčujte rašelinově-písčitou půdou.
Když sázíme knírek hroudou země, nemáme výpady,
míra přežití je 100%, rostliny neonemocní a rychle se vyvíjejí.
Péče o výsadbu je obvyklá: zalévání, kypření půdy a pletí.
Na jaře příštího roku začínáme se zpracováním brzy, jakmile roztaje sníh. Odřízneme suché listy, krmíme je popelem (2 polévkové lžíce na keř), namočíme půdu roztokem malinového manganistanu draselného a uvolníme půdu. Věříme, že při zpracování keřů se nelze zpozdit. Zpoždění výrazně snižuje výnos.
Po naříznutí suchých listů, abychom zabránili rostlině, ji postříkáme česnekovým nálevem (250-300 g česneku protáhněte mlýnkem na maso, přidejte vodu, nechte 2-3 dny, přefiltrujte a doplňte roztok na 10 litrů). Někdy používáme nálevy z hořčice, tabákového prachu a odvaru z popela. Česnek pěstujeme mezi řadami jahod, abychom odpuzovali škůdce.
Při nalévání bobulí umístíme pod stonky vrbové letáky dlouhé 20-30 cm, předem zbavené kůry. Stojany nám slouží několik let. Po sklizni je konzumujeme. Odstraňujeme po hodinové dezinfekci v 1% roztoku síranu měďnatého a osušení.
Po sklizni keře druhého roku plodování vykopeme, setřeseme ze země a spálíme a z keřů prvního roku plodování odstraníme staré listy a rostliny postříkáme česnekovým nálevem.
S. S. a E. A. Fursevich.
. A dvacet šest
je věčný a nese ovoce na jednom místě 20 i více let.“ Vyvstávají otázky: jak toho dosáhnout a má to praktický význam? Tomu nasvědčují mé mnohaleté pozorování.
Krása Zagorje každý rok hojně plodí na našem zahradním pozemku, ačkoliv byl vysazen v roce 1958 – před 26 lety. Proč si po čtvrt století zachovala své „mládí“ a schopnost produkovat plodiny? Hlavní věcí v zemědělské technologii, kterou jsme přijali, je použití listového humusu. Slouží jako jediné hnojivo pro jahody. Připravujeme na podzim. Během opadu listí sbíráme listí, břízy a jabloně, hromadíme je na slunném místě na místě, kropíme je ve vrstvách popelem a superfosfátem, opatrně je přikryjeme střešní lepenkou, gumovou fólií a necháme „vyzrát“ až příští podzim. Po roce je humus homogenní hmota beze stop původních listů. Do listového humusu nepřidáváme žádný potravinový odpad ani výkaly.
Dvakrát ročně mulčujeme půdu pod jahodami listovým humusem: na samém začátku podzimu a brzy na jaře. Na konci srpna, po odstranění starého jahodového listu a nakypření půdy, nasypeme kolem každého keře 3-4 cm vrstvu.Letos podzimní mulčování kromě svého „výživného“ účelu slouží jako izolace na podzim a zimu a zabraňuje obnažení kořenů na jaře po tání sněhu.
Koncem dubna, když se země oteplí, zpracováváme jahody stejně jako na podzim. Díky ranému zpracování půdy a mulčování listovým humusem zadržíme jarní vláhu v půdě. V této sypké živné půdě jahodníkům ročně vyroste masa mladých kořenů, a tak jakoby omlazují a opět bohatě plodí, aniž by tvořily mohutný listový aparát a bránily vzniku velkého množství šlahounů (které odstraňujeme). Tomu napomáhá i to, že po celou vegetační dobu nezaléváme.
Takže popsaný způsob pěstování jahod nás za prvé zachránil od časté výměny výsadby, což ušetřilo spoustu času. Zadruhé to umožnilo, jak jsem již řekl, obejít se bez zalévání v létě, a to nejen usnadnilo péči, ale také zlepšilo chuť bobulí a prodloužilo jejich trvanlivost. A za třetí, chránil jahody před šedou hnilobou, protože tam není přebytečné dusíkaté hnojivo a keře jsou díky malému počtu listů dobře větrané. Bobule ležící na mulči nehnijí ani za vlhkého počasí, protože listový humus na jeho povrchu netvoří krustu a dešťová voda jde do půdy.
Na závěr bych chtěl zahrádkáře varovat před používáním hnoje při pěstování jahod. Zdá se mi, že to někdy vede k tomu, že jahody nelze po 3-4 letech pěstovat na stejném místě. Hnůj produkuje plevel, vytváří příliš mnoho listů a úponků na úkor plodnosti a vytváří podmínky pro rozvoj šedé hniloby.
Jsem přesvědčen, že jahody samy o sobě nevyžadují časté změny, spíše je to důsledek nesprávné péče o ně – přebytek dusíku.
