Okurky ve skleníku pro začátečníky

Pěstování okurek ve skleníku není obtížné, pokud k procesu přistoupíte pečlivě a předem připravíte místo, půdu, semena a sazenice. Mezi výhody skleníku patří méně škůdců a chorob a také přítomnost optimálních podmínek pro aktivní růst plodiny.

Termíny

Время посадки огурцов в теплицу определяется климатическими условиями региона, в котором проживает садовод, а также рядом других факторов. Основные сроки:

• последние числа апреля или первые числа мая – средняя полоса;
• první dny května nebo začátek června – Sibiř, Ural, severozápadní oblasti;
• конец марта или начало апреля – юг страны.

Более точные даты высадки весной или летом определяют по лунному календарю.

В неотапливаемой теплице садоводы советуют высаживать огурцы, когда пройдут заморозки и установится теплая погода.

Trénink

Pro začátek stojí za to mluvit o tom, jaké mohou být skleníky. Existují tři hlavní typy.

• Polykarbonát. Самый распространенный вариант – теплицы из поликарбоната, которые идеально подходят для посадки и выращивания огурцов.

• Film. Druhá nejoblíbenější možnost, jejíž nevýhodou je špatné zadržování tepla. Takové skleníky jsou také považovány za nestabilní vůči nepříznivým klimatickým podmínkám.

• Sklo. Vzácné struktury, které vyžadují zvláštní úsilí pro erekci. Navíc se takové struktury rychle zahřívají, což způsobuje spálení okurky.

Bez ohledu na typ struktury musí být před výsadbou okurek pečlivě připravena. To by mělo být provedeno asi 2-3 týdny před hlavním postupem.

Fáze přípravy:

1. уборка веревок от предыдущих подвязок и мусора;
2. odstranění všech rostlinných zbytků, které nebyly sklizeny na podzim;
3. промывка стен теплицы изнутри и снаружи с помощью моющих средств.

Также стоит позаботиться о подвязке новых веревок, на которых будут держаться огурцы.

Místo

Při výběru místa pro skleník byste měli dát přednost slunným a teplým oblastem. Doporučuje se také zvážit střídání plodin. Okurky budou dobře růst tam, kde byly dříve pěstovány:

Nedoporučuje se vysazovat okurky na místa, kde dříve rostly jakékoli druhy dýňových rostlin. В противном случае огурцы будут подвергаться различным болезням и уничтожаться вредителями. Кроме того, тыквенные не оставляют после себя в грунте необходимого количества минералов и полезных компонентов, которые пригодятся огурцам для активного роста.

Důležitým postupem je příprava půdy. Včasná aplikace hnojiv, kypření zlepšuje kvalitu a strukturu půdy, činí ji úrodnější a zajišťuje vysoké výnosy plodin.

Hlavní fáze přípravy jsou následující.

1. Перекопка грунта.
2. Hnojení, pokud dříve nebylo provedeno hnojení. Лучше использовать органические составы в виде компоста или перегноя. На 1 квадратный метр грунта приходится до 5 кг органики.
3. Přineste kbelík písku. Этот этап необходим, если планируется высадка огурцов в тяжелых грунтах.

Садоводы советуют высаживать огурцы на так называемых теплых грядках. Для этого в грунт вводят специальные органические элементы, процесс брожения которых повышает температуру почвы, что благоприятно сказывается на состоянии корней огурцов.

Fáze vytvoření teplé postele:

1. nejprve je ve skleníku vykopán malý příkop, jehož hloubka nepřesahuje 60 cm a šířka je pouze 30 cm;
2. в готовую траншею вносят смесь из навоза и заранее измельченной травы;
3. zalévat organické látky horkou vodou;
4. naplňte příkop zeminou s hnojivy.

После повторно поливают грядку теплой водой и травяным настоем, который можно приготовить самостоятельно. Если нет времени на подготовку состава, можно воспользоваться специальным средством «Байкал ЭМ-1». Теплую грядку лучше делать за 2-4 недели до посадки культуры.

Technologie a vzory přistání

Okurky můžete zasadit jak semeny, tak sazenicemi. Stojí za to zvážit technologii přistání obou možností.

Seedling

Когда подойдут сроки посадки огурцов в теплицу, можно приступать к пересадке рассады. Однако садоводы рекомендуют в случае заморозков немного подождать, чтобы молодые растения не погибли. Высадку саженцев обычно проводят спустя месяц после появления первых всходов в стакане. Основные этапы подскажут, как рассаживать огурцы.

1. Trénink. Проводится путем закалки молодых ростков, которые постепенно выставляют на балкон или в теплицу на небольшой промежуток времени. Данный этап позволяет саженцу привыкнуть к новым условиям, укрепляет иммунитет. Начинать рекомендуют с 1,5 или 2 часов, а затем на час увеличивать время.
2. Tvorba děr. Postup se provádí v den transplantace, hloubka otvoru by neměla být větší než sazenice. Optimální vzdálenost mezi zářezy je 30 cm.
3. Zavlažování sazenic. Provádí se 1-2 hodiny před umístěním sazenic do země.
4. Высадка. Вытаскивать саженцы из емкостей нужно вместе с комом земли и так, чтобы не сломать корни или надземную часть. Посадку осуществляют по методу перевалки.
5. Zásobování. Prázdné prostory, které zůstávají v díře, jsou pokryty úrodnou půdou.

В конце огурцы тщательно поливают теплой отстоянной водой.

Semena

Před výsevem semen je třeba je připravit.

1. Vzorkování nebo kalibrace. В первую очередь из всего посевного материала выбирают целые и крупные семена, способные дать хороший урожай. Мелкие и заплесневевшие экземпляры отбраковывают, то же происходит с семенами неправильной формы.
2. Namáčení. После отбора целые семена замачивают в растворе, куда предварительно выливают стимулятор роста.
3. Klíčení. Следующий этап подразумевает помещение семян в хлопчатобумажную ткань или марлю, пропитанную специальными растворами. Посевной материал в таком состоянии выдерживают в течение недели, пока он не прорастет.

Перед самой посадкой рекомендуется тщательно высушить семена, чтобы они не сгнили в грунте. Schéma přistání je následující.

1. Když nastane požadovaný čas, záhony se připraví, uvolní a pohnojí půdu.
2. Jsou vykopány otvory, jejichž hloubka dosahuje 2-3 cm, mezi jámami je udržována vzdálenost 30 cm a mezi řadami 0,6 m.
3. Do každé jamky se umístí naklíčené semeno a pečlivě se přikryje zeminou.
4. Zalévá se rozpuštěnou teplou vodou.

В конце готовые грядки с семенами накрывают пленкой из полиэтилена или специальным плотным материалом. Когда появятся первые всходы, ткань можно убрать.

Посадить и прорастить огурцы в теплице не так уж и трудно, если тщательно подойти к подготовке места, почвы и посевного материала. Хороший урожай обеспечит учет перечисленных схем и рекомендаций.

Další péče

Aby okurky zahájily aktivní růst a poskytly bohatou úrodu, musíte se postarat o včasnou péči, která zahrnuje pravidelné zavlažování, hnojení a pletí rostlin. Kromě toho stojí za zvážení ochrany plodiny před škůdci a chorobami, protože teplé a vlhké prostředí přitahuje patogenní mikroorganismy.

Zavlažování

Обязательная процедура, посредством которой огурцы будут способны нарастить мощные стебли, листья и плоды. Porušení pravidelného zavlažování povede k ne nejpříjemnějším důsledkům ve formě:

• опадания листвы;
• осыпания завязей;
• снижения показателей урожайности;
• zhoršení kvality ovoce.

Поливать огурцы рекомендуют теплой и желательно отстоянной водой. Не стоит использовать шланг, где вода поступает под напором, так как она способна размыть землю возле корней и ухудшить состояние растения. Лучшим решением для полива станет использование лейки или специальной системы, способной организовать капельный полив.

Регулярность полива определяется возрастом растений и температурой воздуха. Если в теплице жарко, то огурцы рекомендуется поливать 1-2 раза в день. Объем воды для молодых кустов составляет 5 л на 1 м2, для взрослых – 8-10 л на м2. Когда на огурцах появятся первые плоды, объем стоит увеличить до 15 л.

Další hnojení

Kultura dobře vnímá organická i minerální hnojiva. Během sezóny se doporučuje krmit rostlinu 3-5krát.

1. Первые удобрения вносят до того, как растение начнет цвести. Obvykle používají “Agricola”, vytvářejí roztok 2 polévkových lžic hnojiva na 10 litrů vody. Vhodné jsou také superfosfátové a sulfátové sloučeniny.
2. Второй раз почву удобряют в период цветения, прибегая к использованию раствора борной кислоты. Также под корень садоводы рекомендуют вносить сульфат калия, мочевину.
3. Třetí krmení se provádí v období plodů. Zde by měla být dána přednost minerálním hnojivům nebo roztoku divizny.

Kromě toho lze okurky krmit v mladém věku a v době sklizně.

Formace

Postup je povinný, protože s jeho pomocí je možné zorganizovat včasné přijímání vlhkosti a výživy okurkami v požadovaném objemu pro tvorbu ovoce. Hybridy nových odrůd se samičím typem květu jsou schopny produkovat 1 stonek, zatímco na starých verzích jsou často ponechány boční řasy. Варианты формировки могут выглядеть следующим образом.

• Pro nové odrůdy после достижения стеблем длины в 50 см садоводы советуют оставлять по 2 завязи рядом с каждым четвертым листком.
• Для старых сортов při vytváření 2-3 stonků se ujistěte, že boční výhonky jsou umístěny pod úhlem 60 stupňů. Odstraňují se také všechny přebytečné vaječníky a výhonky, aby kořenový systém dostal potřebný přísun živin.
• Odrůdy s buketním plodem лишают побегов в нижней части, формируя у растения один стебель.

Správná tvorba okurek je zárukou získání vysoce kvalitní a bohaté sklizně.

Podvazky

Посредством подвязки удается предупредить запутывание плетей огурцов во время роста, а также ускорить созревание боковых плодов. Наконец, садоводы используют подвязки для облегчения сбора урожая и ухода за культурой. Чтобы сделать качественную подвязку, стоит воспользоваться индивидуальными деревянными, пластиковыми или стальными колышками. Популярный вариант среди огородников – шпалеры, к которым они привязывают стебли и побеги, используя тканевые ленты или специальные крючки.

Podvazek se doporučuje provádět, když stonek okurky překonal výšku 30 cm.Pokud s postupem začnete později, je vysoká pravděpodobnost poškození rostliny. Existují dva nejoblíbenější způsoby.

• Horizontální. Вариант для низких теплиц. В этом случае между столбами сооружения натягивают несколько рядков проволоки или шпагата, выдерживая расстояние над землей в 25 см.
• Vertikální. K dispozici ve vysokých sklenících. Pro podvazek je použita mřížová konstrukce sestávající ze dvou lamel. První je připevněna ke stropu, druhá jde do země. Prkna se k sobě spojují pomocí lan, ke kterým se následně přivazují stonky.

Včasný podvazek urychlí růst okurek a umožní vám získat kvalitní úrodu.

Boj proti chorobám a škůdcům

Ошибки в уходе иногда приводят к появлению различных болезней или вредителей. Častí “hosté” okurek:

• trouchnivění;
• мучнистая роста;
• peronosporóza;
• anthracnose.

Většina onemocnění se vyskytuje, když je rostlina vystavena patogenním houbám. Одними из распространенных симптомов наличия патологии станут пятна, налет, желтизна на листьях и постепенное усыхание стеблей. При обнаружении болезни рекомендуется удалить поврежденные побеги и провести профилактическую обработку. Для этого в основном используют специальные составы.

Nyní o škůdcích. Mezi oblíbený hmyz patří:

• mšice;
• roztoč pavouk;
• černá blecha.

Hmyz ničí nejen rostliny sám o sobě, ale je také přenašečem spór hub a virů.

Aby okurka takové škůdce nekryla, doporučuje se pravidelně provádět preventivní ošetření rostlin přípravky Fitoverm nebo Bitoxibacilin.

Pokus o pěstování okurky ve skleníku pro začátečníky může být neúspěšný. Obvyklá kultura v uzavřených půdních podmínkách může být náladová, nedávat ovoce nebo onemocnět a zemřít. To je způsobeno nedostatkem ultrafialových paprsků v raných obdobích výsadby, příliš vysokými teplotami v létě a také základní chybou začínajícího zahradníka při výběru semen. Správná péče o rostliny zahrnuje také tak důležitou událost, jako je vytvoření biče.

Příprava na výsadbu okurek ve skleníku

Pokud byl skleník již použit pro pěstování rostlin, pak by jeho příprava měla začít na podzim. Zpracování musí být provedeno s ohledem na typ předchozí kultury. Při pěstování melounů, vodních melounů, cuket a podobných rostlin z čeledi tykvovitých je nejlepší úplně odstranit zeminu, důkladně vyčistit části zařízení a skleník ošetřit antimykotiky (dýmovnice FAS se sírou, 7% roztok síranu měďnatého). Předejdete tak onemocnění okurek kořenovou a šedou hnilobou, padlím atp.

Культуры, неродственные огурцам практически не имеют общих с ними заболеваний, поэтому подготовку теплицы к зиме можно произвести по обычным правилам:

• убрать остатки растений, пролить гряды раствором медного купороса;
• fumigujte nebo postříkejte vnitřek skleníku dezinfekčními prostředky a antimykotiky;
• если планируется ранневесенняя высадка растений, подготовить гряды, вынув из них весь грунт.

Výkop by měl být proveden, aby se usnadnila práce při vytváření hřebenů pro okurky vysazené brzy na jaře. V nevytápěném skleníku půda zmrzne, což znesnadní kultivaci před začátkem sezóny.

Весенняя подготовка грядок в теплице

Aby něžné výhonky nezmrzly, když venkovní teplota klesne pod 0 ° C, při časných výsadbách (začátek dubna) i v uzavřeném terénu je nutné použít technologii “teplých hřebenů”. Jeho podstata spočívá v tom, že se čerstvý hnůj nakládá do krabice nebo jámy, vyrobené na místě budoucího hřebene ve skleníku. Tato látka se při mírném zhutnění začíná rozkládat za intenzivního uvolňování tepla, čehož zahradníci odnepaměti využívají.

Hnůj je potřeba urovnat a mírně zhutnit.

Усиленно трамбовать его не следует, так как это препятствует поступлению кислорода в слой биотоплива и делает разогрев невозможным.

Если комки навоза мерзлые, то необходимо после загрузки и уплотнения хорошо полить гряду очень горячей водой (кипятком) из расчета 10 л на 1-2 м². После этого закрыть ее поверхность полиэтиленом или укрывным материалом и оставить на 2-3 дня. В течение этого срока в навозе начинают бурную деятельность микроорганизмы, вызывающие гниение. Грядка становится очень горячей на ощупь, и над ней может появиться легкая дымка испарений.

Hotová vrstva biopaliva musí být pokryta úrodnou půdou. Tloušťka této vrstvy by měla být 25-30 cm, na hřeben přímo ve skleníku by měly být instalovány oblouky a nataženy krycí materiál nebo fólie. Poté, co se teplota půdy blíží +20 ° C, můžete začít vysévat semena nebo sázet sazenice okurek.

Výběr a výsadba okurek ve skleníku

Ne všechny odrůdy okurek jsou vhodné pro pěstování v interiéru. Některé z nich jsou opylovány včelami, to znamená, že pyl musí přenášet hmyz. Tyto rostliny jsou určeny pouze pro ulici, není možné z nich získat úrodu ve skleníku.

Moderní hybridy pro skleníky jsou obvykle označeny jako “pro skleníky”. V popisu odrůdy si můžete přečíst nesrozumitelné slovo “partenokarpický”. To znamená, že tato odrůda je schopna nést ovoce bez účasti hmyzu. Právě tyto okurky jsou potřebné pro ty, kteří chtějí pěstovat ranou zeleninu ve skleníku.

Гибриды, созданные для выращивания в северных регионах и в Сибири, очень нетребовательны к освещению. Среди них сорта «Буян», «Муравей», «Твикси», «Халли» и множество других. Более прихотливыми могут оказаться многоплодные сорта «Верные друзья», «Веселая семейка» и подобные им, которые дают по несколько завязей в узле. Очень хороши для ранних посадок длинноплодные гибриды «Малахит», «Бирюса», «Стелла» .

Выбранные семена перед посадкой следует на 20-30 минут замочить в растворе марганцовки (розовый) для дезинфекции. После этого влажными завернуть в мокрую ткань и оставить на 12-24 часа в теплом месте (+30… +35 ° С). За это время многие семечки проклюнутся, у них появится корешок. Такой посадочный материал и следует отобрать для посева.

Výsev okurek v hřebeni

Этот этап очень ответственен. В момент посева важно не обломать кончики корешков, поэтому его нужно производить очень осторожно. Лунку для семечка можно сделать пальцем, ее глубина не должна превысить 1,5 см. Расстояние между лунками 70-90 см. Если семян много, можно положить в каждую ямку по 2 семечка. Полить посевы небольшим количеством воды (0,5 стакана на лунку) и снова закрыть гряду укрывным материалом.

Po 3-5 dnech semena vyklíčí a na lůžku budou vidět rostliny se dvěma zaoblenými kotyledonovými listy. Poté, co se sazenice zvednou nad povrch půdy, musíte vybrat a nechat silnější rostlinu a odstranit přebytek. Opatrně vyjmuté z půdy mohou být mladé okurky v případě potřeby přesazeny na jiné místo. Péče o rostliny v této době spočívá ve včasném zalévání teplou vodou (jakmile povrch půdy vyschne).

Formování biče ve skleníku

Aby bylo možné efektivně využít plochy vyhrazené pro výsadbu okurek, je obvyklé je svázat do mřížoviny a zaštípnout boční výhonky podle schématu.

Chcete-li to provést, musíte přes každou řadu okurek natáhnout vodorovné lano nebo drát. Od ní dolů ke každému keři spusťte tenký provázek a upevněte jej na základně stonku. Dokud řasa nedosáhne délky 15-20 cm (4 skutečné pláty), stačí ji 1x omotat kolem provázku.

Na této úrovni (nulová zóna) je třeba odstranit všechny vaječníky a boční výhonky a ponechat pouze hlavní stonek. Zaštipování by mělo být provedeno okamžitě, jakmile je klíček výhonku patrný. Rostlině to vůbec neškodí. Dále se formování biče provádí následovně:

1. V blízkosti 5. listu (první zóna) ponechte klíček výhonku, nechte jej vyrůst na 1-2 listy a ponechejte 1 vaječník. Odštípněte výhonek a totéž proveďte až na 8 listech na hlavním stonku.
2. V dalších 3-4 uzlech (druhá zóna) můžete ponechat 3 listy a 2 vaječníky pro každý.
3. Po 11-12 listech (třetí zóna) a až do samotné mřížoviny zbývají na bočních výhonech 3-4 listy a 3 okurky.
4. Když hlavní stonek přeroste výšku mříže, musí se přes ni ohnout a spustit ji dolů. Tvarování pro výrobu v jednom stonku.

Jak stonek roste do délky a tvoří se nové listy, řasa okurky začíná ztrácet spodní listy. Stávají se letargickými a žloutnou. Počínaje prvními vrstvami musí být odstraněny, jakmile umírají, aby se zabránilo hnilobě nebo vysychání. Takže v nižších úrovních bude zachována stálá výměna vzduchu, která zabrání houbovým chorobám. To platí zejména v chladném a deštivém počasí.

Уход за огурцами в теплице в целом не особенно сложен даже для новичков. Основное требование этой культуры — обилие влаги. Поливать огурцы нужно ежедневно, в утренние часы, теплой водой. Очень любят они и полив по листьям, который увеличивает влажность воздуха.

V horkém počasí, kdy může teplota stoupnout až na 30 °C, je třeba skleník větrat bez průvanu. Překročení této značky zpomalí tvorbu plodů a již vytvořené vaječníky mohou spadnout. Chcete-li snížit teplotu, můžete skleník během nejteplejších poledních hodin zastínit a neustále sledovat teploměr. Hodnoty zařízení při + 20 . + 25 ° С jsou považovány za optimální.