V pěstování pelargonium je jasné roční cyklus, která závisí na teplotě a osvětlení. Doba květu v našich klimatických podmínkách obvykle začíná na jaře a může u některých odrůd pokračovat až do pozdního podzimu, kdy bude dostatek světla a tepla.
osvětlení
Při pěstování pelargonií je třeba mít na paměti, že se jedná o světlomilné rostliny. Vysazené ve volné půdě nebo vytažené na léto na vzduch výborně snášejí přímé slunce. Výjimkou jsou muškáty královské, které jsou na účinky větru a deště vybíravější, proto se přednostně pěstují na terasách, balkonech a okenních parapetech, na chráněných místech. Pokud je pelargonium v uzavřené místnosti (ve skleníku, na okně), kam světlo vstupuje přes sklo, může se rostlina přehřát, zejména v podmínkách špatného větrání. Pak potřebujete ochranu před spalujícím letním poledním sluncem. Pelargonium vydrží i mírné zastínění, ale s nedostatkem světla začnou spodní listy žloutnout a odumírat, stonek bude holý, rostlina nekvete.
Je důležité rostlinu pravidelně každých pár dní otáčet pod malým úhlem vzhledem ke zdroji světla, což je nezbytné pro rovnoměrný růst koruny.
Teplotní podmínky
V létě preferuje pelargonium mírné teplo v rozmezí + 17 + 23 ° C. Přistání na otevřeném terénu by mělo být provedeno pouze tehdy, když pomine nebezpečí zpětných mrazů. Při stabilní teplotě +12 ° C a nižší pelargonium přestává kvést a příliš vysoká teplota také negativně ovlivňuje kvetení, zejména uvnitř. To, že je rostlině zima, mohou signalizovat zarudlé listy.
Na podzim se teplota obsahu a hojnost zálivky postupně snižují – růst by neměl být aktivní, aby se pelargonium neprotahovalo a nevyčerpalo za špatných světelných podmínek.
Zimní péče
Optimální podmínky zimování lze vytvořit na prosklené a nezamrzající, prosvětlené lodžii nebo ve skleníku. Je nutné udržovat minimální teplotu v noci ne nižší než +6 ° C, ve dne – asi +12 + 15 ° C. V případě přehřátí ve slunečných dnech otevřete dveře skleníku pro větrání. Andělky, dvoubarevné a trikolorní odrůdy je nejlepší udržovat při vyšších teplotách umístěním do teplejších oblastí skleníku nebo lodžie.
Je nutná dobrá cirkulace vzduchu kolem rostlin, neměly by být umístěny příliš blízko, pokud je to nutné, silné kořeny by měly být trochu proředěné. To pomůže zabránit výskytu houbových onemocnění. Zálivka je tentokrát spíše vzácná, zkušení pěstitelé květin ji tráví z palet, jasně odměřují množství vody a určují dobu další zálivky podle váhy květináčů, přičemž vrch zeminy se vždy nechá suchý.
Jsou jiné způsoby zimování. Jedním z nich je ponechat rostliny ve formě zakořeněných řízků, zatímco mateřská rostlina se vyhodí. Metoda se používá při letním pěstování pelargonií pod širým nebem.
Druhý způsob se také používá při venkovním pěstování: v předvečer mrazu se rostlina vykope, přebytečná půda se setřese z kořenů, rostlina se silně nařeže a zabalí do papíru a poté se zavěsí do chladného suterénu. Místnost by měla být dobře větraná a měla by být vysoká vlhkost, aby rostlina nevyschla. Na jaře se vysazuje do květináče, s nástupem tepla se vysazuje do volné půdy. Můžete kombinovat první a druhý způsob: nejprve vezměte řízky a poté pošlete mateřskou rostlinu na zimu do suterénu.
Zimování připadá na nejtemnější období roku a trvá přibližně 2,5–3 měsíce (od listopadu do února). Již koncem ledna – začátkem února, s nárůstem denních hodin, se pelargonium postupně začíná probouzet.
zalévání
Při zalévání pelargonií je důležité pamatovat na to, že se jedná o rostliny spíše odolné vůči suchu a zároveň snadno náchylné k houbovým chorobám. Proto je lepší rostlinu trochu zalévat, než ji zalévat přebytečně. V létě zalévejte, protože vrchní vrstva vysychá, pokud je rostlina na teplém a slunném místě. V zimě, v chladných podmínkách, by mělo být zalévání omezeno, ale nemělo by dojít k úplnému vysušení půdy.
Známky přemokření budou pomalé, povislé listy, často se známkami šedé hniloby, ve vážných případech začne hniloba stonků, která téměř vždy vede rostlinu k smrti. Dalším příznakem nadměrné vlhkosti je výskyt „boláků“ na spodní straně listů. Když zemní kóma vyschne, rostlina přestane kvést, listy žloutnou, jejich okraje zasychají.
Vlhkost pro pelargonium není důležité, tyto rostliny nevyžadují postřik. Nadměrná vlhkost a stojatý vzduch mohou způsobit houbová onemocnění.
Krmení
Obvaz je žádoucí zavést s každou zálivkou, respektive snížením dávky. Pokud se tedy zálivka provádí každý den, pak týdenní dávku hnojiv vydělíme 7-10 a takovou dávku podáváme v každé zálivce. Pokud se hrud mezi zavlažováním podařilo vyschnout, musíte ji nejprve navlhčit čistou vodou. Během zimního klidu se hnojení ruší, pokud je teplota udržována na nízké úrovni a rostliny jsou zcela v klidu. Když je pozorováno alespoň mírné zvýšení, lze hnojiva zavádět ve ¼ dávce. Krátce po zakořenění řízků použijte hnojivo s vysokým obsahem dusíku. Pro přihnojení mladých rostlin, které ještě nesmějí kvést, použijte komplexní univerzální hnojivo. Před začátkem období květu, asi 2,5-3 měsíce (v dubnu), začnou používat hnojivo s vyšším obsahem draslíku. Při známkách chlorózy je třeba léčit síranem hořečnatým a chelátem železa (nebo jednoduše roztokem mikroelementů v chelátové formě).
Přistání
Zem Pelargonium preferuje úrodné a dobře odvodněné. Skládá se z trávníku, humusu, rašeliny a písku v přibližně stejném poměru.
Životnost jednotlivý keř pelargonia je obvykle 2-5 let, poté rostlina ztrácí svůj dekorativní účinek a je lepší se postarat o obnovu včas zakořeněním řízků. Vypěstovat okrasnou kvetoucí rostlinu z řízku bude trvat asi rok nebo o něco déle. Řízky zakořeněné brzy na jaře mohou kvést již letos v létě, ale je žádoucí dát přednost vytvoření krásného keře pro bohaté kvetení v příštím roce.
Řezy lze užívat kdykoli, od časného jara do podzimu. Zde je však nutné vzít v úvahu dobu květu rostliny, která se u různých odrůd pohybuje od 16 do 20 týdnů po posledním zaštípnutí nebo seříznutí (kvetení se vyskytuje na mladých výhoncích, které dosáhly tohoto věku). Pokud máte jedinou kopii této odrůdy, budete muset počkat na konec kvetení, abyste mohli řezat řízky. Pokud existuje několik kopií, je lepší odebírat řízky dříve, počínaje únorem až březnem, pak bude mít mladá rostlina více času na vývoj pro bujné kvetení v příštím roce, do této chvíle je nutné odstranit všechny vznikající pupeny. Nedoporučuje se odebírat řízky před koncem ledna s krátkým denním světlem. V této době se rostliny teprve začínají probouzet z chladné zimy. Pokud odebíráte řízky ze spící rostliny, pak je v nich hladina růstových hormonů nízká a zakořenění bude trvat déle. U takových pelargonií, jako jsou andělé, královské a voňavé, je vhodné odebírat řízky na konci zimy nebo brzy na jaře (později, se zvýšením úrovně světla, se poupata začnou pokládat blíže k vrcholům výhonků). Pro většinu odrůd zonálních pelargonií není toto období tak důležité, protože jejich poupata jsou položena po celé délce výhonku a řízky lze odebírat kdykoli během vegetačního období.
Řízky je nutné řezat pouze ze zdravých a mohutných rostlin – čím silnější a podsaditější řízek, tím lépe se bude v budoucnu vyvíjet. U řízků se odebírají apikální části výhonků dlouhé asi 5-7 cm, z miniaturních a trpasličích odrůd – asi 2,5-3 cm. Spodní listy a palisty by měly být pečlivě odstraněny a měl by být proveden šikmý řez s mírným sklonem vyrobený pod spodním uzlem. Vysušte spodní řez řezu na vzduchu, v závislosti na podmínkách to může trvat několik hodin až několik minut. Můžete použít léky, které stimulují tvorbu kořenů, ale pelargonium dává kořeny dobře bez jejich použití.
Zakořenění trvá 2 až 4 týdny v závislosti na podmínkách a odrůdě. Kořeny se tvoří na spodním řezu řízku. Jako zemina pro zakořenění se používá směs sterilního rašelinového substrátu a perlitu v přibližně stejném poměru. Je důležité, aby voda v půdě nestála. Sterilizace půdy před použitím snižuje možnost hniloby řízků. Malé květináče (průměr 6 cm) nebo průhledné kelímky (objem 100-200 ml) se naplní směsí zeminy a ponechá se na podnosu s vodou, dokud horní část substrátu nezačne vlhčit. Poté se půda nechá asi den vyschnout.
Oblíbený je i jiný způsob zakořenění. Vezmou dva květináče, do širšího vloží druhý, užší květináč, prostor mezi nimi vyplní zeminou a zde se zasadí připravené řízky. Jsou ponořeny do země asi 1-3 cm (podle odrůdy) a lehce přitlačeny.
Další zavlažování se provádí šetrně a přes pánev, když půda vyschne. Systémový fungicid je vhodné zavést do půdy po výsadbě řízků při druhé závlahě. Skleník pro zakořenění řízků pelargonia není nutný. První 2-3 dny mohou listy vadnout (řízky nevystavujte slunečnímu záření!), později obnovují turgor.
Optimální teplota pro zakořenění řízků pelargonia je asi + 20 + 22 ° C.
Po zakořenění první štípnout řez se provádí, když tvoří 8-10 listů. Ostrým sterilním nožem se odstraní apikální bod růstu. To stimuluje růst bočních výhonků z paždí zbývajících listů. Pokud výhonky začnou růst pouze z 1-2 horních pupenů, je vhodné je odstranit nebo zaštípnout, jakmile dají 3 listy. Další zaštipování se provádí s růstem postranních výhonků, kdy tvoří 8-10 listů. To zajistí bujné větvení, a následně bohaté kvetení. Optimální je vytvořit korunu ve formě 2/3 kuličky. Poslední zaštipování rostliny se provádí nejpozději 16-20 týdnů (podle odrůdy) před očekávaným květem. Vzhledem k tomu, že kvetení ovlivňují i vnější faktory (osvětlení), lze očekávat jeho začátek v květnu nebo červnu, takže poslední zaštipování se provádí nejpozději v únoru. Jak rostou, nemocné nebo slabé výhonky se odstraňují, příliš rychle rostoucí se zkracují, snaží se zachovat jednotnost kořenů. Vystřihněte také všechny listy, které neodpovídají velikosti nebo barvě.
Jak mladá rostlina roste, je to několikrát za sezónu transplantované (úhledná překládka) do trochu většího hrnce, nesnažit se hned dát velký objem. Překládka se provádí pouze tehdy, když kořeny pevně opletou hrudku. U jednoleté rostliny by maximální velikost květináče neměla překročit: pro miniaturní – 9 cm, trpasličí odrůdy a anděly – 11 cm, pro ostatní odrůdy – ne více než 15 cm v průměru. Poslední transplantace řízků zakořeněných v této sezóně se provádí blíže k zimnímu odpočinku nebo po jeho skončení na začátku příští sezóny.
Prořezávání staré rostliny po odkvětu, odběr řízků
Po ukončení kvetení mateřské rostliny se z ní odřezávají vrcholové řízky pro zakořenění. Pelargonia jsou velmi náchylné k houbovým chorobám, proto je vhodné provést řez na mateřské rostlině nad uzlem a místo řezu ošetřit fungicidem, posypat uhlím nebo sírou, tato opatření sníží pravděpodobnost hniloby stonky. Řízky je optimální provádět za teplého počasí, tím se také snižuje riziko onemocnění. Staré listy, které na rostlině zůstaly, v tuto chvíli raději neodstraňujte, brzy tak začnou vyrůstat boční výhony. Jak rostou mladé výhonky, staré listy jsou odstraněny. Jakmile na mladých výhoncích naroste 8-10 listů, jsou zaštípnuty.
Aby koruna byla jednotná a stimulovala dobré kvetení, provádějí se staré vzorky ihned po zimním odpočinku. prořezávání, odstraňte křehké a nemocné výhony, zkraťte dlouhé, na každém výhonu ponechte 2 až 5 pupenů. Je nežádoucí provádět prořezávání na podzim, protože doma, bez přísného dodržování chladných podmínek zimování, se vytvářejí slabé boční výhonky, které bude třeba odstranit.
Reprodukce
Řezání. Pelargonium se dobře reprodukuje pomocí řízků – to je hlavní způsob množení odrůdových rostlin, pouze zcela (s výjimkou případů výskytu somatických mutací – skvrn) zaručuje zachování všech odrůdových vlastností v rostlině. Přečtěte si o řízcích pelargonií výše.
Reprodukce osiva. Mnoho kultivarů je hybridní povahy, a i když mohou zasadit semena, rostliny z takových semen si nutně nezachovají odrůdové kvality původních rostlin. Ze semen se úspěšně pěstují druhy pelargonium a malý počet odrůd.
Většinou v prodeji najdete semena hybridů F1 (první generace) a hybridů F2 (druhá generace), vyrábí je velké semenářské společnosti křížením dvou různých odrůd. Rostliny vypěstované z takových semen nejsou sběratelsky příliš zajímavé, ale hodí se spíše do masového zahradničení – neliší se sytostí barev, ale mají zvýšenou odolnost.
Optimální doba pro výsev semen je konec ledna – únor. S nárůstem denních hodin bude možné pěstovat silné sazenice a sazenice s největší pravděpodobností vykvetou letos v létě. Můžete vysévat dříve, ale v zimě budete určitě potřebovat dodatečné osvětlení, aby se sazenice neprotahovaly.
Pro klíčení semen se používá špatná sterilní půda. Semena se vysévají na povrch, posypou se tenkou vrstvou (doslova 2–3 mm) zemní směsi, rozsypou se a ničím se nezakryjí. Optimální teplota pro klíčení je + 20 + 24 ° C. Semena můžete vysévat jedno po druhém do jednotlivých malých šálků, pak není nutné trhat. Výhonky se objeví za 2-3 týdny.
Nemoci a škůdci
- Velké poškození pelargonií šedá hniloba. Objevuje se jako šedý povlak na listech a dalších částech rostliny. Jeho výskyt vyvolává chlad, vlhkost, zamokření, špatné větrání. Zvláště často se choroba vyskytuje během zimního klidu, proto je tak důležité zajistit rostlinám dobré větrání, nedávat je blízko sebe a včas odstranit nemocné a nepotřebné listy.
- Často se vyskytuje na pelargoniech rzi. Projevuje se ve formě soustředných nažloutlých skvrn na vrcholu a hnědých dole na listech.
- Z podmáčení půdy lze pozorovat hniloba stonku, která se projevuje ve formě tmavých promáčknutých skvrn na bázi stonku. To je jistá smrt rostliny, ale můžete zkusit vzít apikální řez.
- Vertikální vädnutí způsobené houbou, která infikuje vodivý systém rostliny. Onemocnění se projevuje postupným žloutnutím a vadnutím rostliny a není léčitelné.
- Poškození je možné i u jiných patogenních hub, které způsobují různé druhy skvrn na listech, řapících a dalších částech rostlin.
Je důležité provádět preventivní ošetření rostlin před houbovými chorobami včas, zejména v předvečer zimních prázdnin. Rostliny hojně stříkáme léčivy nebo ponoříme korunkou do nádoby s fungicidem. Vhodné je použít širokospektrální systémové fungicidy, např. Skor, Topaz, Profit Gold, Topsin aj. Při zjištění houbového onemocnění se odstraní nemocné části rostliny a ošetří se stejnými přípravky.
- Pelargonium je často postiženo molice. Při nákupu rostliny pečlivě prohlédněte spodní část listu na přítomnost malých bílých motýlů nebo bílých kapsulárních útvarů, jejich larev. Pokud najdete alespoň pár jedinců, měli byste nákup odmítnout.
- Při detekci mealybug Rostlinu je také lepší nekupovat. V paždí listů jsou na stoncích vidět shluky, které vypadají jako kousky bílé vaty.
- Postiženy mohou být i pelargonie třásněnky,mšice, klíšťata.
Při držení pelargonií na ulici se zvyšuje riziko poškození různými škůdci, než si rostliny přinesete domů, nezapomeňte je ošetřit insekticidy.
