Spolu s tématy popisujícími detaily stavby velkých venkovských chalup jsou velmi oblíbené zprávy FORUMHOUSE, kde uživatelé portálu sdílejí své zkušenosti s přestavbami malých domů. V tomto článku vám řekneme, jak s asi 600 tisíci rubly a velkou touhou poskytnout své rodině normální bydlení, přeměnit starý dům se „studeným“ podkrovím na pohodlnou chatu s obytným podkrovím. A to:
- Jak rozšířit obytný prostor díky podkroví.
- Jak rekonstruovat a zateplit starý dům.
- Proč se na zateplené střeše dělá dvojitá odvětrávaná mezera pokrytá plechovými taškami.
- Jaké jsou vlastnosti instalace větrané fasády.
Zvětšujeme plochu domu díky zateplené půdě
Situace, které čelí uživatel našeho portálu s přezdívkou Soboleff, zná mnoho lidí v naší zemi. Počáteční: existuje dům postavený „z toho, co bylo“ v dobách SSSR. Ve skutečnosti se jedná o bývalou letní kuchyni o rozměrech 6×4 m, která byla postupem času rozšířena a přeměněna na jednopatrový dům 8×8 m, o rozloze cca 60mXNUMX. m
Stěny jsou vyrobeny ze silikátových („bílých“) cihel. Pokládka zanechává mnoho přání. Zadní štítová stěna společná se sousedem. Nadace – ale.
Přes “zárubně” je dům pevný, nejsou zde žádné praskliny. Nehodí se proto běžná rada zkušených stavebníků, že je levnější starou stavbu zbourat a postavit na jejím místě novou. Navíc je rozpočet omezený a musíte žít „tady a teď“.
Uživatel vlastními silami přistavěl k domu koupelnu o rozloze 6m14. m. V kuchyni odstraněny vnitřní příčky, vyměněn starý plynový kotel za moderní nástěnný „dvouokruhový“. V důsledku toho: v přízemí se ukázalo vybavit kuchyň (20 m15), školku (XNUMX mXNUMX), ložnici (XNUMX mXNUMX).
Abychom však rostoucím dětem poskytli více životního prostoru, Soboleff Rozhodl jsem se demontovat starou střechu a postavit druhé podkroví. Věc byla komplikována tím, že postavit plnohodnotné (kamenné) druhé patro na slabé stěny a prakticky nepřítomný plnohodnotný základ bylo riskantní. Cesta ven je vybudování lehčího rámu podkroví.
Etapy rekonstrukce starého domu
Rozhodl jsem se udělat vnější podkrovní stěny vysoké 1.2 m. Výška ve středu od podlahy po hřeben je 3.5 m. Ve druhém patře budou dva dětské pokoje o velikosti 16 metrů čtverečních. m. Střešní krytina – kovové tašky. Zateplení plánuji udělat kamennou vlnou. Stěny z vnitřní strany 15 cm, střechy – 20 cm + kontraizolace stěn z vnější strany 5 cm.
Celou zimu, po sezení s výpočty (dům se začal předělávat v roce 2013), se začátkem jara začal uživatel dům předělávat a rekonstruovat, na což si najal tým pracovníků.
Po rozebrání střechy, ale ponechání starého stropu, který byl podepřen podpěrami, protože. žijí v domě a po odstranění střešního materiálu viděli stavitelé smutný obrázek.
Střešní trámy se propadly.
Expandovaná hlína se nalije jako ohřívač.
“Kvalitu” zdiva můžete zhodnotit z následující fotografie.
Po odstranění všech odpadků z „druhého“ patra se rozhodli srovnat horní část stěn kvůli zdivu a výplni pancéřového pásu.
Následně demontuji starý strop (po částech) a zvednu jej z výchozí výšky 2.3 m na výšku nosníků druhého patra 2.6 m. Po sestavení bednění pro pancéřový pás z nařezaných OSB desek stavitelé položili do ní „šestnáctá“ výztuž, za kterou vložili trny a zalili betonem.
Betonový pancéřový pás navíc kryje pouze přední štít a dvě boční stěny. Na zadní stěnu (ze strany souseda) položili trám, soudržný ze 3 prken 20×5 cm, který byl převázán pancéřovým pásem.
Pancéřový pás musí být proveden jako jediný a neoddělitelný obrys.
Další etapou je instalace sloupů z kovové trubky zabetonované zespodu o průměru 15 cm, ke které byl přivařen 22. kanál, položený na „okraj“.
Do žlabu byla navezena kulatina (překrytí) z prken 20×5 cm.
Kulatiny se pokládají ve vzdálenosti 0.5 m od sebe.
Tak se ukázal odchod pravého křídla druhého patra a celková plocha domu se rozšířila.
Na výslednou „plošinu“ byly položeny podlahové desky, které byly stejně jako všechny dřevěné prvky rámu ošetřeny antiseptikem a retardérem hoření.
Po pokrytí podlahy před srážkami transparenty začali stavitelé stavět stěny druhého patra.
Rám je dále obšit OSB deskami o tloušťce 9 mm a tím je zajištěna jeho tuhost a odolnost proti zatížení větrem.
Při použití deskového materiálu (překližky nebo OSB) jako opláštění není potřeba vyrábět výložníky.
Ponechali i otvor pro hrubé schodiště o rozměrech 1800×1800 mm.
Jak vytvořit dvojitou větranou mezeru a vlastnosti sklopné větrané fasády
Po montáži konstrukce krovu došlo mezi uživatelem a stavebníky ke sporu. Stavitelé, stejně jako mnoho “profesionálů”, nabídli montáž kovové dlaždice přímo na bednu položenou na krokvech, která byla předtím pokryta hydroizolací. To znamená, že aniž bych to udělal povinná ventilační mezera, díky kterému dochází k odvádění vlhkosti z podstřešního prostoru.
V důsledku toho bude veškerý kondenzát odkapávat na přepravku.
Všimněte si, že uživatel trval na svém a stavitelé udělali vše správně, vycpali protimříž z tyče a udělali ventilační mezeru.
Mezera je nutná také v případě, kdy je sklopná odvětraná fasáda montována například jako uživatelská z kovového obkladu. Princip fungování takové fasády je následující. Vodní pára, která se snaží dostat ven zevnitř domu, vstupuje do izolace, která je venku chráněna paropropustnou membránou odolnou proti vlhkosti a větru .
Aby mohla vlhkost volně odcházet, je mezi obkladem a izolací ponechána mezera cca 4-5 cm.Větrací potrubí bude kombinováno s větrací mezerou umístěnou pod krytinou. Vzhledem k výškovému rozdílu mezi místem vstupu vzduchu (mezera je ponechána i ve spodní části stěn) a výstupním místem na hřebeni (hřeben není pevně sešit, ale je ponechána mezera, která je uzavřena hřebenem hřebenová tyč), vzniká silný průvan a veškerá vlhkost je odstraněna z konstrukce.
I přes důkladný a promyšlený přístup Soboleff k rekonstrukci domu se neobešlo bez nucených úprav.
Mezi hydroizolací a krytinou je sice odvětrávací mezera široká cca 5 cm, ale při zateplování střechy zespodu izolace tlačila na hydroizolaci. Stavaři říkali, že by to šlo, staví to tak vždy, ale rozhodl jsem se tuto montáž předělat a udělat dvojitou větrací mezeru, aby mohla unikat vlhkost a erodovat z tepelné izolace.
Faktem je, že obvyklá hydroizolační (antikondenzační) fólie, která se často používá při instalaci střechy, neumožňuje průchod páry. Pro zajištění výstupu páry, která se dostala do izolace, je uspořádána buď dvojitá ventilační mezera (mezi izolací a hydroizolací a mezi hydroizolací a střešní krytinou), nebo, což je jednodušší a technologicky vyspělejší, je namontována superdifúzní membrána.
Takový materiál propouští páru, ale nedovolí, aby se do izolace dostal kondenzát a vlhkost z atmosféry.
Pro zajištění dobrého odvětrání izolace na již namontované střeše uživatel postupoval následovně. Sundal nainstalovanou izolaci, koupil lištu 20×30 mm, naměřil podél všech krokví od horní hrany 50 mm a lištu přišrouboval. Každých 500-700 mm vyráběly OSB ze zbytků příčné nosníky a podélné pásy. Nyní po instalaci izolace do takovéto „přepravky“ se mezi tepelnou izolací a hydroizolací vytvoří mezera 50 mm, kterou se odvětrává vlhkost, která se může dostat do kamenné vlny i se níže namontovaným okruhem parozábrany.
Většina chat má šikmé střechy. Vzhledem k vysokým nákladům na pozemek se zákazníci snaží co nejlépe využít plochu svého domu, a proto jsou svahy střechy obvykle izolovány a pod nimi je uspořádán obytný prostor – podkroví. Studené podkroví má přitom také své výhody.
Studené podkroví
Možná, hlavní výhodou hoDobře odvětraná půda nad podkrovím je příležitostí k vytvoření nárazníkové zóny mezi prostorem objektu a vnějším prostředím. Taková zóna poskytuje ochranu před prudkými výkyvy teploty a vlhkosti, které jsou charakteristické pro klima mnoha regionů Ruska. To usnadňuje udržení podmínek pro pohodlný pobyt v domě. Při instalaci studeného podkroví se navíc výrazně prodlužuje životnost střechy. Zejména z toho důvodu, že v případě podkroví je mnohem snazší dosáhnout kvalitního odvětrání podstřešního prostoru než v případě podkroví.
U každé šikmé střechy je potřeba větrání, aby se odstranila vodní pára, která se tam nevyhnutelně dostává. Je obsažen v teplém vzduchu, který v důsledku konvekce z prostor budovy směřuje vzhůru a mezerami v parozábraně proniká pod střechu (a ty, bohužel, nejsou neobvyklé). Může se tam dostat i jinými cestami, například difuzí přes nekvalitní parozábranu nebo přes stěny (z štěrbinových cihel, pěnobetonu apod.). Pokud se pára neodvádí, tak mimo sezónu, když teplota klesá, kondenzuje na studených plochách střechy, což se mění v řadu problémů. V přítomnosti atiky to vede k tvorbě námrazy na hydroizolaci, k vlhnutí a následnému chátrání dřevěných prvků střechy, k šmouhám na stěnách stavby apod. A v případě atiky např. mimo jiné způsobuje namrzání námrazy na vláknité izolaci a její další vlhčení, její tepelně stínící vlastnosti (dům začne promrzat) a snižuje se životnost. V tomto ohledu má podkroví výhodu: kvalitní odvětrání podstřešního prostoru je umožněno velkým objemem půdního prostoru a absencí překážek v cestě vzduchu.
Ve srovnání s podkrovím jsou další výhody podkroví. Jeho design je jednodušší (zejména jednodušší provedení izolace a parozábrany) a navíc jsou všechny jeho prvky přístupné kontrole (nebude tak těžké odhalit netěsnost střechy) a v případě potřeby je výhodnější je opravit. Nakonec se podkroví v některých případech ukazuje jako nealternativní řešení. Není tedy možné vytvořit na střeše atiku, kde konstrukce krovu je vazník (systém táhel propojených v uzlech).
Dodáváme, že existuje mnoho způsobů, jak vybavit podkroví: můžete zde vytvořit letní hernu nebo ložnici pro hosty, technickou místnost pro vybavení přívodního a odsávacího ventilačního systému, sklad stavebních materiálů, nářadí, věcí, potravin , atd.
Aby byla půdní konstrukce dlouho zachována, je nutné zajistit její odvětrávání. V zimě by teplota vzduchu v podkroví měla být blízko ulice.
Při instalaci studeného podkroví si musíte pamatovat řadu důležitých bodů. Nejprve je nutné kvalitativně provést parotěsnou zábranu a izolaci podlahy posledního podlaží. Často je překrytím konstrukce zpoždění. Mezi nimi jsou položeny desky vláknité izolace, které je zespodu překrývají parotěsnou fólií, která je chrání před vodní párou. Vezměte prosím na vědomí: určité množství páry se přesto dostane do tepelné izolace a pro zajištění jejího nerušeného výstupu odtud se doporučuje ponechat izolaci ze strany podkroví otevřenou a k procházení místnosti použít např. dřevěné chodníky.
Problematickým místem je poklop pro přístup na půdu. Musí být po obvodu spolehlivě tepelně a paroizolační a také mít dobré těsnění mezi víkem a rámem, jinak se může stát zónou vydatného pronikání páry do střešní konstrukce.
někteří specialisté dále se doporučuje vytvořit izolovanou a paroizolovanou předsíň na výstupu do podkrovíúplně odříznout páru z této místnosti. Na krokve je položena hydroizolační fólie, která chrání střešní prvky před zatékáním střechou.
Nezapomeňte zajistit systém větrání podkroví – s takovým stavem, že zde v zimě zajišťuje teplotu vzduchu blízkou teplotě ulice. Proudění vzduchu se provádí zpravidla buď mezerami na převisu okapu (vzduch se navíc musí dostat do prostoru nad i pod hydroizolací), nebo příhradovými vikýři umístěnými ve stěně objektu u úroveň podkroví. Digestoř je organizována pomocí otvorů v hřebeni nebo speciálních šikmých ventilačních prvků (plastové trubky, ventilační dlaždice atd.) instalovaných v blízkosti hřebene. Navíc v oblasti hřebene je v hydroizolační fólii vytvořena mezera, takže vzduch z podkroví může volně proudit na hřeben.
Alternativní řešení – deflektory nebo ventilační turbínyschopný vytvořit nucený průvan. Jejich spodní část musí procházet hydroizolací, aby odtahovala vzduch z podkroví. Na střechách s malým sklonem v zimě mohou být větrací mezery poskytnuté v hřebeni zasněženy, proto se zde doporučuje instalovat větrací prvky ve formě potrubí, jejichž výška je větší než výška sněhové pokrývky. .
Někteří odborníci považují za zbytečné stavět mansardové střechy v našich klimatických podmínkách. To je vysvětleno následujícími faktory. Prudké změny teploty a vlhkosti vyžadují chladnou půdu – nárazníkovou zónu mezi ulicí a horním patrem, která by kompenzovala klimatické zatížení, a tím udržovala pohodlné podmínky pro život lidí v domě a také prodlužovala životnost střešních konstrukcí a materiály pro úpravu podkroví. V případě podkroví je navíc mnohem snazší dosáhnout kvalitního odvětrání podstřešního prostoru díky jeho velkému objemu. V případě zateplené střechy je to mnohem obtížnější: samotná větrací mezera je malá (obvykle kanál široký 50 mm), navíc pokud je jeden svah vyhříván sluncem a druhý ve stínu, pak tlaková ztráta nutná pro pohyb vzduchu bude pouze v zóně jeden sklon, což znamená, že větrání střechy bude nerovnoměrné. Konečně, pro podkrovní střechu je snazší vytvořit spolehlivý základ, protože je zde prostor pro instalaci nosných prvků (vazníky atd.), Zatímco podkrovní střecha se nejčastěji musí spoléhat pouze na Mauerlat a hřeben.
Podkroví
Zateplená střecha, pod jejíž svahy se nachází obytný prostor, je dnes jistě nejoblíbenějším, i když obtížně realizovatelným řešením venkovských domů. Je to dáno nejen potřebou dalšího obytného prostoru (jinak by v případě mnoha chat stačilo zvýšit výšku budovy o 80-100 cm a vybudovat další plnohodnotné patro, korunované podkrovím střecha s mírným sklonem). Toto rozhodnutí souvisí především s přáním zákazníků udělat „pátou fasádu“ budovy co nejhezčí. A proto mají šikmé střechy zpravidla velký sklon, který vám umožňuje vybavit pod nimi podkroví. Pravda, ze stejných estetických důvodů je nejčastěji obtížný tvar střechy a to je pro podkroví z hlediska zajištění jeho spolehlivosti a životnosti vysoce nežádoucí. Mansardová střecha je svým designem skutečně vícevrstvá (tzv. střešní „koláč“). Je založena na vrstvě tepelné izolace, která je zespodu uzavřena vrstvou parotěsné zábrany a shora – hydroizolací. Nad hydroizolací je navíc zajištěna ventilační mezera.
Problém je již v tom, jak kvalitně izolovat složité úseky střechynapříklad hřebenové a úžlabní zóny, kde jsou nohy krokví připojeny pod úhlem k hřebenovému nebo úžlabnímu nosnému nosníku. Zde je nutné nařezat desky vláknité izolace podle tvaru prostoru mezi krokvemi. Ořezávání není vždy možné provést dokonale rovnoměrně ani profesionálními pokrývači, což znamená, že existuje riziko vzniku mezer v izolační vrstvě. Tyto mezery vedou zejména k únikům tepla z objektu a k pronikání přebytečné vodní páry do tepelné izolace, která se při poklesu teploty vzduchu může měnit v kondenzát a zvlhčovat jej. V této souvislosti se u střech složitých tvarů doporučuje buď zajistit tepelnou izolaci přes krokve, nebo kromě izolační vrstvy umístěné v mezikrokevním prostoru vytvořit vrstvu izolace pod krokvemi a následně spodní vrstvu zablokuje možné studené mosty v horní části nebo způsobí příliš dlouhou dráhu vzduchu, a proto nepředstavuje vážné nebezpečí.
Moderní izolační materiály a technologie umožňují vybavit kvalitní a spolehlivé podkroví. Hlavním problémem byla a zůstává realizace tohoto úkolu na staveništi.
Dalším problémem je zorganizovat kvalitní větrání izolace a dřevěných částí střechy. Přívod vzduchu se obvykle vyskytuje kvůli otvorům v převisu římsy, výfuku – kvůli otvorům v hřebeni nebo hřebeni. Každé mezikrokevní rozpětí musí být odvětráno. I na mansardové střeše jednoduchého tvaru se při vytváření větrání často dělají chyby. Neposkytují například možnost proudění vzduchu: přesah římsy je opláštěn neděrovanými podhledy nebo je řešen tak, že hydroizolační fólie je přivedena na římsový pás, který visí přes okap upevněný na čelní desce (a pak v zimě, když se v okapu tvoří led, je otvor pro přívod vzduchu ucpaný) .
Za správné řešení lze považovat např. přesah římsy, kdy se žlaby upevní na okapovou desku (okrajová deska je v rovině přepravky), a tím je větrací mezera a hydroizolační fólie pod okapy (konec fólie je připevněn ke speciálnímu odkapávači instalovanému na převisu), a To znamená, že v žádném ročním období nebudou žádné překážky proudění vzduchu pod střechou.
Chybou je nedostatek otvorů pro kapotu v oblasti hřebene. K tomu dochází zejména tehdy, když je při montáži střechy z keramických nebo cementopískových tašek vyroben nesprávný podklad pro hřebenáče (v kombinaci s hřebenovým vzduchovým prvkem, který podporuje větrání, ale zabraňuje dešti a nečistotám dostat se pod hřeben). Takové dlaždice musí být připevněny k tyči upevněné na základně pomocí speciálních kovových držáků. Tyto držáky se zase připevňují na kontralať přibitou přes krokve tak, aby mezi nimi byla vzduchová mezera. Mezitím se často místo držáků instaluje obyčejná deska, která k ní přibližuje dlaždice z obou svahů, a v důsledku toho nejsou žádné otvory pro odvod vzduchu.
Občas stavebníci zapomínají, že světlík (zejména jejich kombinace) nebo široký komín se stávají překážkou vzduchu. Aby zde bylo zajištěno odvětrávání podstřešního prostoru, je nutné buď vyříznout otvory v nohách krokví nebo kontramříž (v závislosti na konstrukci střechy) pro proudění vzduchu do sousedních mezikrokevních rozpětí, nebo zajistit další ventilační prvky – před bariérou pro odvod vzduchu a za ní – pro přítok. Obecně uznávaná hodnota větrací mezery je 50 mm. V případě mírných nebo velmi dlouhých svahů však může být pro správnou výměnu vzduchu potřeba buď větší mezera, nebo deflektory.
Izolaci ze strany místnosti je nutné pokládat opatrně, aby neprotlačila hydroizolaci, jinak se zmenší větrací mezera mezi ní a střechou
Když má střecha budovy složitý tvar, je ještě obtížnější a nákladnější dosáhnout účinného větrání podstřešního prostoru. Proudění vzduchu v údolní zóně je tedy obtížné, proto je nutné jej posílit pomocí šikmých ventilačních prvků. Pozor: je nepřípustné vést vikýř, komín nebo ventilační potrubí údolím nebo v jeho těsné blízkosti. Kromě vytvoření vzduchové bariéry toto řešení oslabuje únosnost střešního podkladu a výrazně zvyšuje riziko zatékání. Je vysoce nežádoucí vytvářet střechy tam, kde jsou kosočtvercové svahy, všelijaké “kapsy” – zde také není možné dosáhnout kvalitního větrání.
Jedním z důvodů výskytu kondenzátu v konstrukci mansardové střechy je provádění mokrých dokončovacích prací v budově v zimě, kdy není dostatečně zajištěno větrání prostor.
Další důležitý bod. Mnoho podkrovních místností má strop tvořený vodorovnými příčkami v konstrukci krovu. Obvykle se mezi ně položí izolace a pak se pod hřebenem objeví malá studená atika. Nastává však problém: nejčastěji se jako hydroizolace na mansardových střechách používají paropropustné (difuzní) fólie, které je nutné pokládat přímo na izolaci a v oblasti hřebene překrývat z jednoho sklonu do druhého, aby byl chráněn podstřešní prostor. z úniků. A ačkoli v tomto provedení je izolace částečně ve vodorovné poloze, fólie je zpravidla stále přivedena na hřeben a poskytuje požadovaný přesah. Studená půda se ale musí větrat, a to se u tohoto způsobu instalace fólie nestává. Odborníci doporučují v takové situaci ponechat ve fólii na hřebeni mezeru pro odsávání vzduchu z „miniatiky“ nad podkrovím. Je možné použít i deflektor.
Zároveň nezapomeňte na otvory pro proudění vzduchu uvnitř „mini-atiky“, protože přes převis římsy vzduch vstupuje pouze do mezery nad hydroizolací, ale ne pod ní. Pro přítok jsou ve štítech budovy zajištěna buď mřížová vikýřová okna, nebo, pokud je střecha valbová nebo valbová, větrací tašky nebo provzdušňovače na svazích (navíc je ve fólii proveden zářez, aby vzduch mohl vstupovat pod to).
Podle odborníků je až 90 % netěsností v oblasti střešního okna důsledkem kondenzace vlhkosti v důsledku špatné montáže.
Problémy často vznikají při instalaci parozábrany. Faktem je, že vodní pára, vycházející z prostor budovy pod střechou, má velmi vysokou penetrační schopnost. Jak již bylo zmíněno, nejčastěji se dostává do konstrukce střechy netěsněnými spárami, mezerami v parozábraně. Proto je nutné položit parotěsnou fólii s přesahem rolí minimálně 10 cm a s povinným utěsněním spojů a spojů speciálními materiály (lepicí pásky, pásky, lepidla, pasty): jejich výběr závisí na typu povrch (hladký nebo drsný), ke kterému fólie přiléhá. Mezitím někdy spoje buď netěsní, nebo to dělají špatně a bez ohledu na typ povrchu. Poměrně často se mezery v parozábraně objevují již na konci pokrývačských prací – při montáži nekvalifikovanými montéry antén, zásuvek, svítidel apod.
Těsnění spár a opěr
Dlouholeté zkušenosti stavebníků a vědecké výzkumy ukazují, že volnými spárami a parotěsnými spoji proniká do střešní konstrukce mnohem více vodní páry než v důsledku její difúze přes parotěsnou vrstvu. Proto je nutné kvalitativně utěsnit spoje rolí parotěsné fólie a její přilehlé stěny, komíny nebo ventilační potrubí, antény, světlíky, což se často nedělá. Kromě toho je důležité zvolit správný materiál pro těsnění. Pro lepení fólie na hladký povrch (hoblované dřevo, kov, plast) můžete použít jakékoli specializované produkty – jednostranné a oboustranné pásky, lepidla, pasty. Pokud je podklad hrubý (nehoblované dřevo, cihla, beton, omítka), jsou jednostranné pásky nepřijatelné, oboustranné jsou vhodné, ale vyžadují dodatečné utěsnění přítlačnými lištami, nejlepší možností jsou lepidla a pasty. V případě složitých spojů zajišťuje nejkvalitnější utěsnění pasta na bázi viskózy: nanáší se ve dvou vrstvách, mezi nimiž je zapuštěna netkaná polyesterová výztužná síťovina.
Vraťme se k hydroizolaci. Při pokládce difuzní fólie je také nutné utěsnit spoje a spoje pro lepší ochranu proti zatékání a zamezení vyfukování tepla z izolace vzduchem vstupujícím do větrací mezery na převisu okapu. Nedoporučuje se používat parotěsné fólie na mansardovou střechu, zejména složitého tvaru: vyžadují dvě větrací mezery – nad a pod fólií a je extrémně problematické zajistit proudění vzduchu pod fólií v případě střecha, která má například údolí.
Aby nedocházelo k vlhnutí izolace vlivem kondenzace vodní páry, je nepřípustné instalovat schodiště vedoucí z bazénu ve spodním patře domu do podkroví.
Jak vidíme, normální fungování a trvanlivost mansardové střechy přímo závisí na správném provedení všech složitých sestav. Většina z nich je navíc následně skryta, a proto se zákazníci musí buď spolehnout na kvalifikaci pokrývačů, nebo stavbu neustále sledovat se zapojením odborníků, což stavbu podkroví výrazně prodražuje. Dodáváme, že odborníci důrazně doporučují nezapomenout na instalaci systému přívodního a odtahového větrání v podkrovní místnosti, stejně jako v celé budově jako celku, aby bylo dosaženo dobrého mikroklimatu v místnosti a ochrany střešní konstrukce. od tlaku přebytečné vodní páry na něj.
Chyby při instalaci podkroví
Při zřizování podkroví je nutné správně osadit světlíky – s kvalitní izolací jejich rámu po celém obvodu na celou tloušťku tepelně izolační vrstvy střechy a dodržením jejího těsného spojení s vrstvami par a hydroizolací příp. střešní “koláč”. Při vytváření vnitřních sklonů oken se často dělají chyby. Podle požadavku GOST 30734–2000 „Dřevěné mansardové okenní bloky. Specifikace“, spodní sklon by měl být kolmý k rovině podlahy a horní sklon by měl být rovnoběžný s ní. Kromě toho je nutné instalovat radiátor topného systému pod okno (i když jsou teplé podlahy). To umožňuje proudění teplého vzduchu podél okenního otvoru, aby se zabránilo zamrzání okna a tvorbě kondenzátu na něm. Mezitím v mnoha podkrovích buď není pod oknem radiátor, nebo pokud je, horní a spodní sklony jsou umístěny kolmo ke sklonu střechy, což má za následek vznik chladné zóny v oblasti oken a uvnitř jeden nebo dva roky po instalaci začne „vytékat“.
