Odpůrci hillingového procesu tvrdí, že je vhodný pouze pro severní oblasti a velmi vlhkou půdu. Ale ve stepi a lesostepi je hromadění brambor neúčinné. V takových oblastech lze dobré sklizně dosáhnout pouze hlubokou výsadbou na 12-15 cm, což umožňuje udržovat požadovaný přísun vláhy.
Brambory rostou velké ve vlhké a dobře kypré půdě, která je nasycená kyslíkem. K dosažení tohoto výsledku pomáhá kypření půdy. Po celé léto je nutné pravidelně uvolňovat motykami nebo plochými frézami. Půda se uvolní den po zalévání nebo dešti. Volná koule zeminy zabraňuje odpařování vlhkosti. S intenzivním rozvojem keře se plocha, která je uvolněna, výrazně zmenšuje.
Chcete-li se sami rozhodnout, zda zvednout brambory nebo ne, můžete provést experiment. Můžete například shrnout polovinu záhonu s bramborami a pouze uvolnit druhou polovinu. Hnojení a hubení škůdců by měly být prováděny rovnoměrně v obou oblastech. Při sklizni se můžete přesvědčit, který způsob obdělávání půdy na záhonech je konkrétně pro vaši zahradu efektivnější a dává nejlepší úrodu co do kvality i kvantity. Můžete se tak rozhodnout, jak se o své brambory celé léto budete starat.
Skrytím mladých výhonků ve vrstvě půdy se na rostlině vytvoří další výhonky. V důsledku toho keř roste a stává se silnějším. Bohatá listová hmota aktivně pracuje na vytváření dobrých výnosů. Kopčením chráníme keře brambor před náhlými mrazy. Kopcovitá rostlina se skrývá pod vrstvou půdy, jako pod teplou přikrývkou, takže se stává teplým a pohodlným. Zranitelné mladé výhonky jsou navíc ukryty pod vrstvou půdy, takže zůstávají zdravé a mohou dále růst a vyvíjet se.
Zkrátka Sklikhasovský.. Proces tvorby hlízových vaječníků probíhá v povrchové vrstvě půdy blízko povrchu. Pravidelným zvyšováním této úrovně hillingem dosáhneme zvýšení tvorby těchto vaječníků a tím i výnosu.
Pokud je opravdu sucho, tak je to IMHO málo platné a dokonce i naopak. Velmi efektivní je sázení brambor hluboko a jejich pravidelné přidávání (není však zakázáno pahorkování). Jde jen o to, že na zahradě můžete několikrát zemřít – při neustálém nalévání (stejné kopání „naruby“) a zejména při kopání z hloubky jednoho a půl bajonetu.
Po vyklíčení je potřeba výsadbu uvolnit a zlikvidovat plevel. Jakmile keře vyrostou do výšky 15-20 cm nebo se začnou dotýkat svými listy ke keřům sousedícím s řadou, půda se uvolní, plevel se odstraní a keře se nahrnou zeminou z mezi řádky ( každý samostatně nebo přímo souvislé stoupání řady). Všechno! Nic jiného se tam (na zahradě) dělat nedá, nebraňte jí v růstu a šlapání po kořenech, to nemá ráda. k čemu to je? Kypření = prokypření vrchní krusty půdy a zlepšení přístupu vzduchu ke kořenům (zabránění jejich hnilobě a nemocem), odstraňuje se i plevel, který odebírá bramborám výživu. Podruhé (s kypřením a odstraňováním plevele je vše jasné) se k procesu přidává hilling. Mnozí tvrdí, že se tvoří další kořeny. -pokud je to tak, tak se jich tvoří VELMI MÁLO. ALE přibližně od této doby (před květem) začínají rostlinám vyrůstat stolony, na kterých se tvoří hlízy a stolony nerostou daleko od keře do stran, ale přímo pod ním. Za dobrých podmínek se hlízy rozrůstají a je jich mnoho, a pokud keř není nahořelý, mohou hlízy „koukat do ulice“, což není žádoucí (zezelenají, usmaží se v slunce, po dešti zmoknou, začnou hnít a škůdci zkazí „snadnou kořist“ /začnou jíst.). Proto (NĚKDO TO UHODL!), aby hlízy před těmito potížemi zachránili, shrabují půdu do zóny „možné tvorby hlíz“ – POD KEŘEM. Zároveň se mezi řádky „vynutí“ drážka (odnese se půda pod keřem), do které se přebytečná dešťová voda valí z listů keře směrem od hlíz a ty tak nenavlhnou ( keř ji sám zakryje, aby půda zůstala při normální vlhkosti a slunce ji nevysušilo) a z rýhy jde voda hlouběji, odkud ji využívají kořeny (TAKTO BY SE NEMĚLO DUPAT MEZI ŘÁDKY! ). A bez hillingu. hlízy se sázejí hlouběji. To je vše.
Během hillingu „stolon“ roste a zvětšuje se. Tvoří se na něm hlízy. Přímá úměrná závislost.
Jednou z nejnáročnějších operací při péči o brambory je hilling. Dodnes se vedou debaty o její užitečnosti a nutnosti při pěstování této plodiny.
Z hořké zkušenosti jsem se dozvěděl, že kopcovitost brambor je nejen nepraktická, ale v některých případech vede k výraznému snížení výnosu hlíz.
Obsah článku:
Řekněte ne kopání brambor!
Minulý rok jsem se rozhodl vyčlenit malou část bramborového pole, abych konečně mohl zjistěte sami, zda je v našich povětrnostních a klimatických podmínkách nutné kopat brambory.
Abych to udělal, rozdělil jsem pozemek do devíti řad: mezi šesti z nich jsem nechal vzdálenost 50-60 centimetrů a mezi zbývajícími třemi – 110-120 centimetrů. A začátkem května zasadila každých 30 centimetrů do stejné hloubky vyklíčené hlízy stejné odrůdy.
Během sezóny se řádky zalévaly a přihnojovaly stejným způsobem. Ale udělal jsem to takto:
- U prvních tří řádků brambor jsem aplikoval tradiční hilling schéma – půdu jsem rostlinám shrabal dvakrát za sezónu. Poprvé byla operace provedena, když stonek dosáhl výšky asi 15 centimetrů, a další nasypání zeminy bylo provedeno o 3 týdny později, krátce předtím, než se na keřích objevily pupeny.
- Další řady nebyly vůbec kopcovité, ale po každém dešti a zalévání prostě kypřily půdu mezi nimi.
- Řady se širokými uličkami byly v létě vyvýšeny jen pětkrát.
V důsledku toho jsem shromáždil většinu brambor z nekultivovaných keřů – Je pravda, že některé hlízy byly se zelenými sudy. Ale vysoce navršený brambor dal spoustu měkkých, shnilých hlíz, nevhodných k jídlu a ještě více ke skladování.
Léto, ve kterém byl experiment proveden, se ukázalo být na poměry našeho přímořského regionu nezvykle suché. Přitom jsem zaléval jen jednou za sezónu, protože na místě byla jen jedna studna a vodu potřebovaly vlhkomilnější plodiny. Z toho můžeme vyvodit jednoznačný závěr o nebezpečí kopců v jižních oblastech s nízkými srážkami.
Domnívám se, že pomyslné přínosy této zemědělské metody neospravedlňují úsilí na ni vynaložené. Podívejme se proč.
Proč dávat brambory
Mnoho zahradnických časopisů tvrdí, že pěstování brambor zvyšuje výnos až o 25–30 %.
Jak lze dosáhnout tak působivého výsledku?
- Hilling je určen pro boj s půdní kůrou na těžkých jílovitých půdách. Díky tomu proudí ke kořenům rostlin více vzduchu a rostliny dostávají mohutný impuls k rozvoji. Myslím, že jste si všimli, že po této proceduře se bramborové keře natáhnou o 3-5 centimetrů za pouhých pár dní. Ke zlepšení vzdušného režimu půdy však stačí jednoduše po každém dešti a zálivce Zkypřete půdu mezi řadami do hloubky 5-7 centimetrů pomocí plochého řezače Fokin. A protože brambory milují úrodnou a měkkou půdu, pro dobrou sklizeň je třeba do husté hlíny každoročně přidávat kypřicí materiály. O způsobech, jak zlepšit jílovitou půdu, se můžete dozvědět z tohoto článku.
- Vytvoření dodatečného objemu úrodné půdy nad bramborovými keři podporuje lepší tvorbu náhodných a bočních kořenů. Stejného efektu dosáhnete, když brambory zasadíte hlouběji než obvykle, tedy do hloubky alespoň 10 centimetrů.
- Další vrstva zeminy chrání výsadby před odpařováním vlhkosti a agresivním slunečním zářením a také zabraňuje náhlým výkyvům teploty a vlhkosti v zóně tvorby hlíz. Tyto problémy lze snadno vyřešit mulčováním. A i tak jeho potřeba vzniká jen ve velmi horkých létech.
- Hromadění brambor usnadňuje hnojení. Samozřejmě, pokud aplikujete hnojivo nasucho, zdá se to být pravda. Zalévání hřebenů živným roztokem je ale mnohem méně pohodlné než zalévání rovného povrchu.
- Díky tomuto postupu je možné se vyhnout výskytu zelených hlíz. Ale pokud zasadíte hluboko, je nepravděpodobné, že se s tímto problémem setkáte na vážné úrovni. Hlízy se zelenými sudy lze použít k výsadbě v příštím roce.
A nakonec: kopcovité brambory mají pozitivní efekt v podobě zvýšení výnosu, pokud je půda na hřebeni po celou sezónu zůstává volné a optimálně vlhké. Proč tomu tak je, najdete v tomto článku. Jsem si jist, že ne každý z nás má možnost věnovat v suchém létě vzácnou vodu na zalévání brambor.
Jak pěstovat brambory bez kopce? Využít můžete například metodu sázení brambor pod slámu. Více o tom najdete na blogu zde.
A abyste lépe porozuměli všem složitostem této technologie, doporučuji také zhlédnout video:
