Okurky v polykarbonátovém skleníku výsadba a péče Bush formace

Dnes v zahradní tématice budeme hovořit o pěstování okurek. Tato rostlina je na seznamu nejoblíbenějších zahradních plodin.

Pokud se rozhodneme pro zahradničení, pak určitě budeme pěstovat rajčata, okurky, papriky, lilky, zelí a případně cukety.

V podstatě všechny zahradní plodiny se pěstují ve volné půdě, zejména v teplých oblastech, kde jaro přichází téměř v březnu.

Ale pro severnější oblasti je typické skleníkové pěstování zeleniny.

Ani tam, kde je teplo, se však neobejdou bez stavby skleníku či skleníku na svém místě.

Je samozřejmé, že výsledky pěstování zeleniny na poli a ve skleníku jsou zcela odlišné. Pěstování ve skleníku je navíc výnosnější.

Výhody pěstování zeleniny ve skleníku

Téměř každý letní obyvatel na místě má alespoň jeden skleník nebo malý skleník. Pěstují se v nich zahradní plodiny i v teplém letním období.

A o skleníkovém pěstování zeleniny v zimě není třeba mluvit.

Výhody pěstování zeleniny ve skleníku jsou zřejmé. Ve skleníku můžete vytvořit podmínky pro příznivější vývoj rostlin. Navíc lze tyto podmínky jak kontrolovat, tak regulovat.

Především se to týká teplotního režimu, vlhkosti, zalévání.

Při výsadbě rostlin na otevřeném terénu to přirozeně nemůžete udělat.

Výsledkem takové kontroly bude lepší sklizeň než na volném poli.

Ve skleníku jsou nepříznivé faktory prostředí prakticky sníženy na minimum.

Ani napadení škůdci v podmínkách uzavřeného skleníku již není možné.

A co je nejdůležitější, po celou zahradní sezónu můžete získat několik plodin ze skleníkových rostlin.

Neméně důležité je, že ve skleníku můžete získat brzkou sklizeň.

Jen si to představte, na dvoře je stále sníh a na vašem stole je čerstvá zelenina a bylinky.

Výsadba okurek ve skleníku, na rozdíl od otevřeného terénu, spočívá v tom, že rostliny jsou nejprve pěstovány v květináčích a teprve poté jsou zasazeny do země.

Současně může být vzdálenost mezi sazenicemi poněkud menší, asi 60-70 cm.

Příprava na skleník

Než začnete sázet okurky ve skleníku, musíte jej připravit. A to platí jak pro výsadbu v nově postaveném skleníku, tak v tom, kde je již sklizena poslední úroda.

Poté, co jste na podzim odstranili poslední plodinu, musí být skleník ošetřen roztokem chloridu vápna. Půda musí být dobře vykopána, přidáním vápenného prášku. A těsně před výsadbou, na jaře, je odstraněna horní vrstva půdy a místo je zcela vykopáno.

Půda pro okurky je velmi důležitá. Zkušení zahradníci doporučují používat humózní nebo hlinitou půdu. Velmi dobrá je také rašelina. Všechny tyto tři složky jsou složeny v poměru: 50 % rašeliny, 30 % humusu a 20 % sodné půdy. Také se věří, že přidáním stromové kůry do rašeliny můžete zvýšit výnos jeden a půlkrát.

Kromě toho se u okurek půda také hnojí dusičnanem amonným – 30 g na 1 m2 a síranem draselným – 50 g na 1 m2.

Postele se také doporučují vyrábět buď páskovým, nebo širokořadým způsobem. Vzdálenost mezi řadami by měla být alespoň 80 cm. Pokud použijete páskovou metodu, pak je vzdálenost řádků 40 cm a vzdálenost mezi rostlinami je 25 cm.

Výsadba okurek ve skleníku

Existuje několik pravidel pro výsadbu okurek ve skleníku. Pokud je všechny shrneme, můžeme odvodit následující obecná pravidla:

Při vyloďování je třeba vzít v úvahu hustotu výsadby. Sazenice by neměly být vysazeny ani příliš hustě, ani velmi řídce. Nejlepší možností je 4-6 sazenic na 1 mXNUMX. m. Ve skleníku můžete zasadit okurky a semena, ale lepší jsou sazenice.

Pokud byly sazenice vysazeny v rašelinových květináčích, pak se vysazují do připravených otvorů spolu s nimi. Sazenice se opatrně vyjmou z plastového nebo papírového kelímku odříznutím kelímku, aby se nedotýkaly kořenového systému.

Po výsadbě by měly být sazenice vertikální. Po výsadbě musí být sazenice posypány rašelinou nebo pilinami.

Existuje několik způsobů, jak zasadit okurky do skleníku:

• dvouřádkový,
• Šachy,
• Jeden řádek (jeden řádek).

Při dvouřadé (dvouřadé) výsadbě se okurky vysazují ve dvou řadách proti sobě. Tato možnost je dobrá pro odrůdy s malými listy a plody.

Lůžka jsou vyrobena s následujícími parametry:

• výška půdy v lůžkách by měla být alespoň 20 cm;
• šířka hřebene – 80-85 cm;
• délka hřebenů závisí na délce samotného skleníku;
• vzdálenost mezi rostlinami v řadě – 40-45 cm;
• vzdálenost mezi samotnými řadami je 50 cm.

Při šachovnicové výsadbě se rostliny nesázejí proti sobě. Tato metoda umožňuje všem rostlinám přijímat dostatek slunečního světla. Tato metoda je vhodná pro hybridní rostliny, které jsou samosprašné, které mají velké listy a plody.

Tvorba lůžek je zde také následující:

• šířka lůžek – 80-85 cm;
• výška půdy v lůžku je nejméně 20 cm;
• vzdálenost mezi sazenicemi v řadě – 35-40 cm;
• vzdálenost mezi první a druhou řadou je 35-40 cm,
• šířka mezi lůžky – 40 cm.

Pokud pěstujete hybridní odrůdy, které poskytují bohatou úrodu, je lepší je zasadit do jedné řady. V tomto případě jsou postele vyrobeny úzké a dlouhé. Vzdálenost mezi rostlinami v tomto případě může být užší a poněkud menší.

Lůžka pro tento způsob výsadby jsou vytvořena takto:

• výška hřebenů by měla být alespoň 20 cm;
• šířka – 40-45 cm;
• délka hřebenů závisí na délce skleníku;
• vzdálenost mezi keři sazenic je 25-27 cm;
• vzdálenost mezi sousedními lůžky je minimálně 40 cm.

Vlastnosti výsadby a péče o okurky v polykarbonátových sklenících: jak pěstovat bohatou sklizeň

Polykarbonátové skleníky se od skleněných liší stabilnějším mikroklimatem. To platí zejména o vzdušné vlhkosti, která je pro vaječník nepostradatelnou podmínkou. Nadměrná vlhkost však může vést k růstu plísní. Abyste tomu zabránili, je nutné skleník pravidelně větrat.

Pokud jste zasadili semena ve skleníku, pak by teplota měla být 25-30 stupňů. Během vegetačního období a plodů by měla být o něco nižší – 17-28 stupňů. Důležitá je také teplota půdy. Neměla by být nižší než 12 stupňů. V opačném případě nebudou kořeny schopny absorbovat vodu.

Vzhledem k tomu, že polykarbonátový skleník umožňuje pěstovat okurky v zimě, kromě vytápění potřebuje další osvětlení z fitolamp.

Důležité je také složení půdy. Organické složky v něm by měly být asi 40%. Patří mezi ně humus, rašelina, kompost, piliny, loňská zeleň.

Existují dva způsoby, jak pěstovat okurky v polykarbonátovém skleníku: bez semen a sazenic.

Počáteční příprava semen je podobná pro jakoukoli metodu, i když budete pěstovat okurky se sazenicemi, i když jsou okamžitě zasazeny do země. Při výsadbě semeny jsou nejvhodnější ty, které byly shromážděny před 2-3 lety. Odběr vzorků, klíčení a následný výsev. Přistání do země ale vyžaduje určitá pravidla. Sazenice se doporučuje vysazovat dvouřádkovou metodou (nebo dvouřádkovou). To znamená, že vzdálenost mezi řádky bude 50 cm, šířka cesty – 80 cm a vzdálenost mezi keři – 20-30 cm.Tyto vzdálenosti jsou zachovány jak při setí semen, tak při výsadbě sazenic.

Ze všech odrůd pro polykarbonátový skleník se nejlépe hodí ty, které milují teplo. Pokud jde o načasování výsadby, semena lze vysévat koncem března – začátkem dubna. Sazenice se vysazují 25-30 dní po výsevu. Pokud máte vytápěný skleník, pak můžete sázet v únoru.

Pokud jde o zalévání, nejlepší možností by bylo kapání. Jinak ruční zálivka by měla být alespoň jednou za tři dny.

Co se týče teploty. V noci by mělo být minimálně 12 a přes den 15 stupňů. Při pěstování semen by teplota měla být konstantní v rozmezí 25-30 stupňů, dokud nevyklíčí. Skleník bude nutné větrat až při nastavení teploty vzduchu na 20 stupňů.

Za výše uvedených podmínek budou okurky dobře růst a poskytují bohatou úrodu.

Zalévání okurky

Jak již bylo řečeno, nejlepší zálivkou je kapání. Poskytuje rostlinám optimální zásobu vlhkosti. Voda by měla být oddělená a teplá.

Kromě použití speciálního zařízení pro kapkové zavlažování zakoupeného v obchodě to můžete udělat sami pomocí plastových lahví.

Pokud je počasí obzvláště horké, je třeba zvýšit zalévání. Pokud je voda, kterou používáte, tvrdá, musíte ji změkčit přidáním dřevěného popela: 5 lžic. na 10 litrů vody.

Pokud není možné zorganizovat kapkové zavlažování, pak pomocí hadice je vhodné udělat postřik vodou, jako v konev.

Zalévání se doporučuje kombinovat s vrchním oblékáním.

Další hnojení

Horní zálivka se provádí nejprve na konci prvního týdne po výsadbě okurek a poté po druhém. A pak pravidelně krmí – jednou za dva týdny, aplikují organická hnojiva, jako je humus, ptačí trus nebo kravín. Během kvetení okurek se aplikují fosforečná hnojiva a po výskytu plodů se aplikují potaš a dusíkatá hnojiva.

Jak správně krmit okurky je uvedeno v tomto videu.

Tvorba okurkového keře

Každá rostlina během svého růstu dává další výhonky nebo větve. U rostlin rostoucích ve volné přírodě to určuje jejich větvení nebo keřovitost. U kulturních rostlin vytvářejí boční výhonky také velikost keře. Protože však tyto rostliny následně nesou květy a plody, další výhonky, které rostou, začnou přijímat živiny, což může vést ke špatné sklizni. Proto je během růstu nutné vytvořit keř. Nejčastěji se používá metoda štípání, tzn. odstranění vznikajících výhonků.

Kromě toho je při instalaci skleníku organizována také instalace speciálních zařízení pro vázání okurek. Mohou to být treláže, nebo to mohou být jen lana svisle klesající ze stropu, na kterých se drží rostliny.

Proces tvorby keře může začít poté, co se na stonku objeví 8-9 nových listů.

Aby byly rostoucí okurky rovnoměrné a velké, je nutné nechat nejrozvinutější plody někde v 5-6 ňadrech a zbytek odstranit. V 7. sinusu je odstraněn celý vaječník a v 8. musí být znovu ponecháno několik plodů.

Když se stonek zvedne ke střeše skleníku, zaštípněte ho. To se provádí přes druhý nebo třetí list na hlavním stonku, které jsou umístěny po plodu. Ale mnoho zahrádkářů rostlinu, která dosáhla vrcholu skleníku, neštípne, aby získali větší úrodu, ale sníží ji dolů. Výsledkem je, že keř roste již k zemi, kde je pak sevřen.

Video níže ukazuje celý proces správného formování keře.

Problémy s rostlinami

Při pěstování okurek se můžete setkat s určitými problémy. Jeden z nich se často vyskytuje jako žloutnutí listů.

Pokud se to stane uprostřed sezóny, pak rostlina nemá dostatek dusíku. Pod každý keř je nutné přidat 200-300 ml nitrofosky rychlostí 2 lžičky. hnojivo na 3 litry vody.

Dalším problémem, se kterým se lze setkat, je tvorba vaječníků. Důvodů může být několik: nedostatek opylení, teplo, přebytek dusíku a také použití loňských semen.

Dalším problémem je, když rostliny, zejména listy, začnou vadnout.

Důvodem může být poškozený kořenový systém, který je spojen s nadměrnou vlhkostí. Chcete-li to určit, je nutné vykopat zeminu na základně stonku. Pokud najdete shnilý kořenový krček (bude mít hnědou barvu), pak je rostlina náchylná na hnilobu kořenů. V tomto případě je nutné řasy okurky ohnout k zemi a posypat je pro zakořenění.

Pokud jsou kořeny neporušené a rostlina nadále chřadne, může se stát příčinou virové onemocnění, jako je verticillium wilt. V tomto případě je třeba rostliny zcela odstranit a místo jejich růstu, tzn. dobře, ošetřete roztokem manganistanu draselného.

Dalším častým problémem je, že sklizeň se zdá být dobrá, ale okurky chutnají hořce. Důvodem byl glykosid cucurbitacin. Produkuje se v rostlinách během sucha nebo náhlých změn teplot. Tomu se lze vyhnout správným zavlažováním a dodržováním teplotního režimu. Kromě toho je také nutné mulčovat půdu.

Ochrana proti škůdcům a chorobám okurek

Okurky, stejně jako všechny ostatní rostliny, jsou náchylné k různým chorobám. Některé z nejběžnějších budou diskutovány.

Kořenová hniloba

Vyznačuje se žloutnutím a vadnutím. Pokud vydlabete část stonku, můžete zjistit, že je prasklý, nahnědlý. Aby se tomu zabránilo, je nutné zalévat rostlinu pouze teplou vodou, při výsadbě semena nejsou zasazena příliš hluboko. Je nutné dodržovat vlhkostní režim, vyhýbat se silnému zamokření.

Chcete-li se zbavit hniloby na již poškozených rostlinách, obnažte stonek až po kořen a posypte jej popelem nebo křídou. Můžete také ošetřit rostliny roztokem skládajícím se z 0,5 litru vody, 3 polévkové lžíce. l. limetka a 1 lžička. síran měďnatý.

Prášková plíseň

Nejčastější onemocnění. Vyznačuje se výskytem bílé skvrny na listech, která následně pokrývá celou listovou čepel.

Nejčastěji je to způsobeno vysokou vlhkostí a hustotou výsadby, teplotními změnami, přítomností plevelů a také zavlažováním studenou vodou.

Toto onemocnění se eliminuje odstraněním poškozených listů nebo jejich ošetřením na obou stranách tekutým kravským hnojem s močovinou, který se připravuje v poměru 10 litrů teplé vody, 1 litr hnoje a 1 polévková lžíce. l. močovina. Kromě tohoto roztoku lze použít i 0,3% koloidní síru (25-30 g síry na 10 litrů vody). Je také nutné vyrobit draselný vrchní obvaz.

Peronosporoz

Vyznačuje se výskytem žlutozelených skvrn na listech.

Příčinou onemocnění je neustálý kondenzát vlhkosti – mlha nebo rosa, náhlé změny denních a nočních teplot a také studená zálivka.

K boji proti této nemoci je nutné ošetřit roztokem manganistanu draselného nebo roztokem močoviny – 1 g na litr vody. Připravit si můžete i syrovátku s jódem: do 10 litrů vody přidejte 1 litr mléka a 10 kapek jódu.

Z chemikálií se doporučuje fungicid “Rizoplan”.

kladosporióza

Jedná se o virové onemocnění, které postihuje plody.

Vyznačuje se výskytem malých vodnatých skvrn na plodech. Příčina onemocnění: použití starého polyethylenového filmu, vysoká vlhkost a přítomnost plevele.

Kontrolní metody zahrnují ošetření kapalinou Bordeaux, zastavení zavlažování na 6-7 dní a aplikaci hnojiv obsahujících síran draselný.

Pokud jde o škůdce okurek, mezi nimi jsou nejčastější mšice melounové.

K odstranění tohoto škůdce se používá mýdlový roztok, do kterého se přidá cibulová slupka (10 g mýdla a 50 g slupek se přidá do 500 litrů převařené vody) nebo směs popela na kbelík vody – 250 g popela, 60 g mýdla. Zpracování se provádí dvakrát za pět dní.

Z chemikálií se dobře hodí Fitoverm v ampulích a Iskra v tabletách. Po ošetření musí být oblast na den pokryta polyethylenem.

Velmi rozšířený je také svilušek.

K boji s ní se používají opatření jako vlhčení půdy, čištění plevele a také je nutné každoročně vyměnit horní úrodnou vrstvu.

Účinnou metodou je také postřik okurek cibulovou směsí obsahující 10 šálek jemně nakrájené cibule na 1 litrů vody, 1 polévková lžíce. lžíce tekutého mýdla a černého pepře (mletého), 3 polévkové lžíce. lžíce dřevěného popela (popel). Ošetřete tímto roztokem dvakrát za pět dní.

Můžete si připravit i nálev: do kbelíku s vodou přidejte 60 g jemně nastrouhané feferonky, 5 polévkových lžic. lžíce popela a 1 polévková lžíce. lžička na mýdlo.

Další škůdci a jak se s nimi vypořádat jsou popsáni v tomto videu.

Vlastnosti pěstování okurek v regionech

Naše země je nejen rozlehlá, ale i rozmanitá z hlediska klimatických podmínek. Jestliže v některých regionech lze zahradní plodiny sázet i ve volné půdě již v březnu, v jiných je na to ještě v květnu příliš brzy.

Obecně platí, že podmínky pěstování jsou téměř stejné, rozdíl je pouze v načasování výsadby a ve výběru odrůd. Pro severní oblasti s drsnějším klimatem byly vyšlechtěny jejich vlastní odrůdy, které lépe snášejí stejné podmínky.

Celoroční pěstování ve sklenících má navíc i své výhody.

Pokud žijete na Krymu nebo na území Krasnodar, pak zde dobře rostou všechny odrůdy milující teplo. Semena se vysévají do země začátkem května. Dobře se hodí i odrůdy s velkým počtem listů, pomocí kterých se půdě vytvoří stín, který zadrží vlhkost.

V Primorye (Dálný východ) je podnebí poněkud odlišné. Zde se okurky vysazují o měsíc později – začátkem června. Místo pro jejich přistání musí být otevřené slunci. Je ale potřeba ochrana před větrem, což mohou být stromy, keře nebo plot. Do studní je nutné přidávat hnůj, aby bylo zajištěno dodatečné teplo. Ze zdejších odrůd se nejlépe hodí mrazuvzdorné.

Při pěstování okurek ve středním pruhu je lepší mít skleník. Rostliny se vysazují jak ve skleníku, tak na otevřeném prostranství. Chcete-li získat nejlepší sklizeň, můžete na jeden záhon vysadit několik různých odrůd.

Lahodné a křupavé okurky jsou vždy vítány na jídelním stole. Tato zelenina se často konzumuje čerstvá, ale používá se také do salátů, předkrmů a dalších jídel. Mnozí preferují nakládané nebo nakládané okurky, jejichž chuť je odhalena novým způsobem. Vzhledem k nestabilnímu a chladnému klimatu v mnoha regionech země pěstuje mnoho zahradníků tuto plodinu ve sklenících.

Péče o rostlinu uvnitř nebo venku je odlišná, takže musíte být obeznámeni s určitými vlastnostmi tohoto procesu.

K potřebě postupu

Při pěstování jakékoli ovocné plodiny pro ni musíte vytvořit vhodné podmínky, které přispějí k aktivnímu rozvoji a pravidelnému plodu. Někteří letní obyvatelé se domnívají, že tvorba okurek ve skleníku z polykarbonátu nebo jiných materiálů je volitelný postup. Zkušení zahradníci poznamenávají, že tento postup výrazně ovlivňuje výnos, zejména pokud byly sazenice vysazeny ve sklenících. Za takových podmínek je pro hmyz obtížné provést opylení.

Rostliny se budou vzájemně proplétat, pokud nejsou včas sebrány ze země a zaštípnuty. Rostlinky se tak promění v kouli a včely se k rozkvetlým květům jen těžko dostanou. A také kontakt s půdou může vyvolat rozvoj plísňových infekcí a nebezpečný hmyz se snadno dostane k plodině a zkazí ji.

Správná tvorba keřů si poradí s následujícími problémy:

• riziko infekce nemocemi je výrazně sníženo;
• proces sklizně zeleniny se zjednoduší;
• pro škůdce je obtížnější se k plodům dostat;
• hmyzí opylovači se snáze vyrovnávají se svým úkolem;
• rostliny se neproplétají a vzájemně si neblokují přístup ke slunečním paprskům;
• prostor ve skleníku je omezený a formace vám umožní jej využívat co nejefektivněji;
• správné formování přispívá ke správnému růstu a vývoji rostlin.

Obecná pravidla

Než začnete pracovat, musíte vědět, jak správně vytvořit keř okurky. Nejprve se rostliny svážou, aby se zvedly nad zem a začaly růst nahoru. Pro upevnění je vhodné lano nebo motouz. Podvazek se provádí, jakmile výška sazenice dosáhne 30 centimetrů a na ní se objeví 4-5 plnohodnotných listů. Pokud v této fázi nebyla práce provedena a rostlina se již rozšířila na zem, musíte opatrně zvednout révu, rozmotat ji a vytvořit podvazek. Hlavní věc je, že stonek zůstane neporušený. Chcete-li pečlivě zajistit révu, musíte stonku svázat smyčkou v oblasti třetího listu. Druhý konec je připevněn k příčce skleníku. Provaz je nutné nechat kolem rostliny trochu prověsit, také jej nelze příliš utahovat, aby rostlinu nepoškodil. V procesu růstu se hlavní stonek zvětší a těsný provázek do něj bude pouze zasahovat. Rostlina je vedena kolem provázku.

Dalším povinným krokem je sevření. Kromě hlavního stonku může rostlina vytvářet další výhonky v paždí listů. Říká se jim nevlastní děti a jejich prořezávání se nazývá nevlastní děti. Berou rostlině živiny a sílu, takže se musíte okamžitě zbavit zbytečného růstu. Pokud zůstanou nevlastní děti, plody nedostanou požadované množství užitečných stopových prvků, v důsledku toho trpí výnos. Zelenina potřebuje přijímat tolik výživy, kolik potřebuje hlavní kmen. Proces odstraňování laterálních procesů se provádí sevřením. Nejlepší je dělat práci brzy ráno, takže do večera se rostlina stihne vzpamatovat.. Použité zahradní nářadí musí být čisté a ostré, jinak může dojít k infekci rostliny.

Keře okurek se tvoří 2 týdny po přenesení sazenic na trvalé místo pěstování. Během tohoto období se také zbavují přebytečných knírů a nevlastních dětí, které se tvoří v oblasti 4-6 uzlů.

Základní schémata

Odborníci vyvinuli různé způsoby formování rostlin:

• v jednom stonku;
• ve dvou stopkách;
• keř s postranními plodonosnými výhony.

A také pracovní postup je ovlivněn tím, jak je konkrétní odrůda opylována.

Existují následující typy:

• neopylení;
• samosprašné (takové druhy jsou schopny nezávisle opylovat díky přítomnosti květů obou pohlaví a každou sezónu produkovat bohatou úrodu);
• druhy opylované hmyzem.

Na rostlinách z druhé skupiny se zpravidla vaječníky objevují na hlavním stonku, takže je nejlepší pěstovat keř v jednom stonku. Zabere tedy minimum místa a všechny plody budou dobře viditelné. Rostliny lze snadno zkontrolovat, zda nevykazují známky chorob a škůdců. Odrůdy ze třetí skupiny se výrazně liší od samosprašných, protože netvoří vaječníky v centrální části. Z tohoto důvodu je žádoucí formovat do několika stonků.

Podle poupat lze určit, ke kterému z druhů ta či ona odrůda patří. Pokud mají vaječníky, máte samosprašnou kulturu. To znamená, že si můžete bezpečně vybrat možnost v jednom představci. V opačném případě musíte počkat, až se objeví další procesy, a zvolit metodu, při které rostlina získá tvar keře.

V jednom stonku

Pokyny krok za krokem jsou velmi jednoduché. U prvních pěti listů jsou stopky, vousy a vaječníky zcela odstraněny. V následujících jsou zachovány pouze vaječníky, které se navíc zbavují zbývajících výhonků.

Ve dvou lodyhách a s postranními výhony

Zaštipování rostliny se provádí až po objevení dvou plných listů. Po chvíli se rostlina již vyvine do dvou stonků. Každý z nich je vázán odděleně od sebe a chován po stranách. Proces tvorby okurkových keřů se zachováním bočních výhonků je podobný jako u varianty s jedním stonkem. V tomto případě jsou odříznuti také všichni existující nevlastní synové, kteří vyrostli v prvních 4 paždí listů. Ujistěte se, že přivážete hlavní stonek k mřížoví.

V oblasti pátého listu je nevlastní syn držen a poté, co se na něm objeví první list, je sevřen. Podle tohoto schématu se zpracovává celá rostlina. Každý pátý nevlastní syn je ponechán a zbytek je odstraněn. Poznámka: zkušení zahradníci radí neodřezávat, ale odřezávat výhonky, aby rostlině neublížili. Příliš velká síla může zlomit stopku. Při studiu funkcí péče o okurky můžete narazit na termín – oslepování. Jedná se o proces zbavování se vaječníků nebo procesů v paždí listů.

Rostliny jsou oslepeny nejčastěji při formování spodní části keře.

Vlastnosti tvorby různých odrůd

Měla by také vzít v úvahu vlastnosti pěstování mnoha odrůd okurek. Dodržování stanovených pravidel tvorby umožňuje dosáhnout maximálního výnosu.

Partenokarpičtí hybridi

Druhy patřící do této kategorie se liší od odrůdových okurek silným větvením a rychlým růstem. Tyto vlastnosti je třeba vzít v úvahu při výsadbě a pěstování partenokarpických hybridů.

Pracovní postup vypadá takto.

• Prvním krokem je zpracování spodní části rostliny (interval od prvního do čtvrtého uzlu). Všechny vaječníky, nevlastní děti a kníry nalezené v paždí listů jsou pečlivě odstraněny. Zkušení zahradníci nazývají tuto část keře slepým místem.
• V této fázi proces nekončí.. Jakmile rostliny začnou stárnout, na vinné révě se objeví žloutnoucí listy. Likviduje se také, aby se zabránilo zahuštění. V opačném případě bude proces výměny kyslíku narušen. V hustém olistění se nemoci a infekce vyvíjejí rychleji.
• Při přechodu na další vrstvu, která pokrývá oblast od 5 do 7 listů, zbývají pouze vaječníky a vše ostatní se odstraní. Budou první sklizní. Nevlastní děti se vylamují, jakmile se stanou nápadnými, takže rostlina na ně nemá čas utrácet energii.
• Nyní byste měli jít po stonku (od 8 do 10 listů). V této části jsou likvidovány pouze antény. Nevlastní děti jsou ponechány celé a jakmile vyrostou, provede se štípnutí. Na každém z nich je ponechán pouze jeden vaječník a plnohodnotný list.
• Při přesunu na jinou vrstvu (od 11 do 13 listů) se provede stejné tvarování, jako ve výše popsaném odstavci, s jedním rozdílem – po zaštípnutí nevlastního syna zbývají 2 vaječníky a listy.
• Pohyb po stonku (od 14 do 16 listů), pokračujte v práci podle výše uvedeného schématu, ale na každém z nevlastních dětí již udržujte 3 listy a vaječníky.
• Poslední vrstva by se měla počítat od listu 17. Zde je na nevlastním synovi ponechán maximální počet listů a vaječníků (po 4), které se následně stanou ovocem.

V této fázi práce nekončí a musíte zahájit proces formování okurkových keřů na mříži. Pokud se již vytvořil silný a dlouhý výhon, který již přerostl fixační prvek, je třeba jej opatrně přehodit přes drátěný uzávěr. Rostlina tak bude dále růst dolů. Jakmile je vzdálenost od drátu k bodu růstu asi 60 centimetrů, je třeba révu zaštípnout. Tento jednoduchý postup aktivuje proces formování nových nevlastních dětí, z nichž jedno se stane pokračováním hlavního biče.

Tato část keře by měla být také zaštípnuta, ale pouze tehdy, když je jeho délka alespoň 0,5 metru.