Způsoby rozmnožování hroznů v zimě

Pokud má zahradník touhu množit hrozny na svém vlastním pozemku, může k tomu použít dvě různé metody. Prvním a nejjednodušším způsobem je nákup sazenic ve speciální školce. Druhou metodou, i když pracnou, ale účinnější, je pěstování řízků hroznů v zimě doma. Druhá metoda má několik pozitivních aspektů, které ji příznivě odlišují, a to, že zahradník bude schopen získat sazenice hroznů požadované odrůdy, zatímco takový sadební materiál je mnohem stabilnější ve srovnání s materiálem zakoupeným ve školce. Abyste si sami vypěstovali kvalitní řízky, stačí vynaložit trochu úsilí.

Pěstování hroznových řízků

Před vysazením řízků na trvalé místo je musíte nejprve připravit. Většina zahrádkářů nemá v této věci potřebné zkušenosti, protože to někdo dříve udělal jen zřídka. Proces přípravy řízků hroznů je rozdělen do několika fází, z nichž každá je velmi důležitá:

• řezání;
• úložný prostor;
• příprava na přistání;
• klíčení.

Abyste v tomto podnikání uspěli, musíte znát všechna základní pravidla pro pěstování hroznových řízků, stejně jako triky a tajemství.

Fáze 1: Řezání řízků

Na podzim všechny oslabené nebo poškozené větve odumírají, proto se právě v tomto ročním období doporučuje sklízet řízky hroznů (chubuky). Při jejich řezání musíte dodržovat několik základních pravidel:

1. Doporučuje se začít řezat chibouky, až když všechna zeleň opadne z keře.
2. Zkuste si vybrat ty větve, které produkují velké shluky. Faktem je, že z takových větví se získává nejlepší výsadbový materiál.
3. Vyberte si vinnou révu, která nemá zakřivené tvary. Nejlepší je, když je co nejrovnoměrnější.
4. Je třeba si uvědomit, že kvalita výsadbového materiálu přímo souvisí s délkou řezu.

Pamatujte, že řezání chibouků při teplotách pod nulou není v žádném případě možné. V tomto ohledu, pokud jsou již za oknem mrazy, lze řízky provést až příští rok. K řezání chibouků budete potřebovat prořezávač. Připravte si roztok síranu měďnatého a řízky do něj ihned po nakrájení ponořte.

Fáze 2: Skladování

Aby chibouky přežily až do jara, je nutné pro ně vytvořit co nejpříznivější podmínky. Nejprve je třeba rozdělit řízky na odrůdy. Poté se řízky stejné odrůdy svážou a umístí do samostatného polyetylenového sáčku, který se pak velmi těsně zabalí. Je třeba poznamenat, že stopku hroznů budete muset uložit až do jara. Faktem je, že na začátku jarního období jsou vysazeny na otevřeném terénu. Existuje několik míst, kde lze řízky hroznů docela úspěšně skladovat:

1. Police do chladničky. Tento způsob skladování je účinný pouze tehdy, když je chibouků relativně málo.
2. Suterén. Tento způsob skladování je ideální pro ty zahradníky, kteří pěstují sazenice hroznů nejen pro sebe, ale i na prodej.
3. Venkovská chata. Jsou tací zahrádkáři, kteří se naučili šetřit materiál na výsadbu až do jara tím, že ho prostě zakopou do země. Je třeba si uvědomit, že řízky musí být pohřbeny do hloubky nejméně půl metru.

Při skladování chibouků v zimě mohou nastat různé problémy, v souvislosti s tím je nutné je systematicky kontrolovat. V případě, že si všimnete, že pupeny na chubuku začaly bobtnat, znamená to, že v místě, kde jsou uloženy, je vysoká teplota. Pokud se jedná o lednici, pak stačí snížit teplotu, v opačném případě přeneste stonek na místo, kde je chladněji.

Fáze 3: Příprava na přistání

V případě, že je stopka hroznů dobře zachována, lze je rychle a snadno připravit pro výsadbu do volné půdy. V první řadě budete muset zkontrolovat každý řízek hroznů, přičemž je třeba odstranit ty, které jsou k pěstování nevhodné. Chcete-li pochopit, zda je chubuk vhodný k výsadbě nebo ne, můžete na něm udělat příčný řez. Prohlédněte si místo řezu. V případě, že zůstane absolutně suchý, může být takový řízek vyhozen, faktem je, že je úplně vysušený a nebude schopen dát ani kořeny, ani pupeny. Dobře pěstovatelná stopka bude mít vlhkost vycházející z řezu. Musíte také pečlivě prozkoumat barvu řezu. V případě, že stonek strávil celou zimu v pro něj příznivých podmínkách, měl by být jeho řez natřen sytě zelenou barvou. Pečlivě zkontrolujte řez, protože by neměly být žádné různé inkluze.

Poté, co provedete důkladnou kontrolu hroznových chibouků a jejich třídění, bude možné zahájit proceduru, která je probudí. Vezměte nádobu požadovaného objemu a naplňte ji vlažnou vodou. Poté do ní ponořte řízky hroznů. Ve vodě budou muset zůstat alespoň dva dny. Poté připravte roztok stimulátoru růstu kořenů (lze jej zakoupit ve specializovaném obchodě). Když chibouky vytáhnete z vody, musí být okamžitě ponořeny do tohoto roztoku.

Fáze 4: Klíčení

Tato fáze je poslední a zároveň je velmi důležitá. Aby zahradníci vyklíčili řízky, používají dva způsoby, takže si můžete vybrat ten, který je nejvhodnější:

1. S pomocí sklenice. Musíte si připravit velkou plastovou sklenici. Ve spodní části musíte udělat 3 velké otvory, nejpohodlnější je to udělat pomocí šídla. Na dno je třeba nalít půdu smíchanou s kompostem. Pak je třeba vzít sklenici z plastu menšího objemu a vyříznout z ní dno. Poté je třeba tento pohár vložit do první sklenice se zemí. Menší sklenici je třeba naplnit pískem a dobře zalít. Chubuk by měl být zaseknutý v písku. Aby se tam udrželo teplo, doporučuje se použít fólii z polyethylenu.
2. S plastovou lahví. Budete potřebovat nejběžnější plastovou láhev. Na jeho dně musíte položit nepříliš vysokou drenážní vrstvu. Na to je třeba nalít vrstvu kompostu, živné půdy nebo rašeliny. Špička stonku ponořená do půdy by měla být ve stejné úrovni s lahví. Na horní straně láhve je pokryta sklenicí z plastu. Po vytvoření prvních mladých výhonků je úkryt odstraněn.

Obě tyto metody jsou poměrně účinné. Aby však bylo možné úspěšně pěstovat hroznové chubouky, je třeba jim zajistit systematické zavlažování a dobré osvětlení. Řízky je možné přesadit do volné půdy až poté, co vytvoří kořeny a vyrostou první listy.

Řízky hroznů jsou efektivní a snadno proveditelný způsob rozmnožování, při kterém se z části mateřského výhonku vytvoří nová rostlina. Lodyha (chubuk) se pro tyto účely řeže buď na jaře zeleně, nebo se na podzim lignifikuje.

Příprava na novou sezónu pro pěstitele začíná koncem podzimu a je to řezem révy. Tehdy probíhá sklizeň budoucích řízků. Zahradníci jej provádějí zpravidla po preventivním ošetření révy 3% roztokem síranu měďnatého nebo železitého nebo jiným fungicidem.

Proč řezat hrozny na podzim?

Pokud je jarní (do poloviny dubna) klíčení řízků v souladu s kalendářem přírody, pak zakořenění v zimním období, počínaje listopadem, má jiný cíl, a to: roční zisk sazenice ve vegetačním období, a jako cenu případný signální hrozen na další ročník.

Zimní nucení sazenice má oproti jarnímu klíčení jednu důležitou výhodu. Předpokládá se, že od listopadu do začátku ledna upadají růstové pupeny révy do zimního spánku, tzn. v jejich buňkách se za účelem sebezáchovy prudce snižuje rychlost metabolických procesů. V kořenové tkáni však příroda neposkytuje mechanismus přirozeného klidu, proto za určitých podmínek (o nich níže) mohou kořeny vyklíčit před probuzením ledvin – a to je přesně cíl, který pěstitel sleduje. bez ohledu na dobu klíčení.

Pokud však chce zahradník získat od přírody celý rok, musí se připravit na další výdaje za plnohodnotné osvětlení během několika zimních měsíců. V každém případě pro pěstování na parapetu nebo v pěstebním boxu je nutné řízky nejprve naklíčit.

Sklizeň hroznových řízků pro zimní skladování

Řízky pro budoucí klíčení se sklízejí ze střední části jednoletého výhonu, nad 4-6 uzly od báze, protože. právě v této části se nachází největší počet ovocných pupenů (nejspodnější a horní pupeny hroznů jsou méně vyvinuté a nejčastěji neplodné). Mimochodem, z tohoto důvodu by měly být řízky nakupovány od osvědčených pěstitelů, kteří si váží své pověsti a mají zájem, aby jejich sadební materiál dobře zakořenil u nových majitelů.

Pro zimní uskladnění se řízky zpravidla řežou s 6-8 oky, což odpovídá délce asi metru. Je nepraktické vyrábět méně stopky, protože. zkrácené řízky ztrácejí vlhkost (a s ní i živiny) rychleji než dlouhé. Pokud je z nějakého důvodu nutné řezat menší řízky, pak se nejčastěji omezují na tři oka a jejich konce jsou pokryty parafínem nebo zahradní smůlou, která omezuje intrabastovou dehydrataci.

Pokud zahradník plánuje klíčit řízky v březnu nebo dubnu, pak před položením do sklepa má smysl vinnou révu „zalévat“, pro kterou je asi jeden den ponořen do vody, a poté po vysušení zabalit v plastovém obalu a uloženy ve sklepě nebo ve spodní části chladničky.

Ideální teplota pro přezimování řízků hroznů je 2-4°C, maximálně však 8-10°C, jinak po období vegetačního klidu mohou pupeny začít růst již v polovině ledna. Je velmi důležité zajistit optimální úroveň vlhkosti kolem řízků, ale zabránit tvorbě kondenzátu, vedoucího k plísním a možnému hnilobě ledvin. Z tohoto důvodu by se řízky neměly balit do mokrého papíru nebo vkládat do mokrého písku či pilin – tento postup je vhodnější pro zahájení klíčení.

Čas od času, asi jednou za dva týdny, je třeba řízky zkontrolovat. Pokud zjistíte plíseň nebo zatuchlý zápach, révu okamžitě opláchněte v silném roztoku manganistanu draselného nebo peroxidu vodíku (1 lžička na 1 litr vody) a poté ji osušte. Je také vhodné obnovit fólii nebo sáček, aby se na čisté dřevo nezanesly patogenní spory.

Příprava řízků hroznů na klíčení

Po několika měsících „anabiózy“ ve sklepě nebo v chladničce se řízky dají asi den, aby se aklimatizovaly při pokojové teplotě, a pak se dlouhé liány nařežou na řízky se dvěma nebo třemi očima a ponoří se do vody alespoň na jeden den. , častěji pro dva.

Prořezávání a aktualizace řezů vám umožní získat představu o stavu bělového dřeva (vnější, méně hustá vrstva dřeva umístěná pod kůrou) a pupenů. Je-li řez světle zelený, pak je réva živá; pokud je hnědá nebo šedá, pak bohužel další manipulace nemají smysl.

Někteří zahrádkáři doporučují namáčet zdravé řízky v roztaveném sněhu nebo pramenité vodě, jiní to nevidí, protože se domnívají, že stačí použít obyčejnou vodu z vodovodu tím, že ji propustíme přes domácí filtr. V čem se ale všechny praktiky sbíhají, je dezinfekce řízků růžovým roztokem manganistanu draselného, ​​který se na několik hodin přidává do vody.

Druhý den se doporučuje krmit řízky mikroelementy, které jsou bohaté na med nebo humát sodný. K tomu přidejte 10 polévkovou lžíci do 1 litrů vody. přírodní med nebo humát, podle návodu. Po medové terapii je třeba řízky dobře omýt a nechat oschnout.

Níže bude popsáno několik metod zakořenění, které autor tohoto článku zažil v městském bytě. Dovolte mi připomenout, že cíl všech metod klíčení řízků je stejný: vyvolat vzhled kořenů a nejlépe před probuzením ledvin.

K tomu musí být pata řízku umístěna v teplém a vlhkém prostředí, zatímco horní uzliny s očima by měly být v chladnějších a méně vlhkých podmínkách. Tento teplotní rozdíl je podstatou tzv. kilchevanie. V podmínkách farmy se používají velké boxy (nádrže) vybavené spodním ohřevem. Jako topidlo se pro instalaci podlahového vytápění stále častěji používá elektrický kabel nebo rohože s plochými vodiči s proudem. Nejjednodušší termostat, například akvarijní, udržuje teplotu na úrovni pat řízků v rozmezí 25-28 ° C. Vyšší teplota, zvláště při delším zahřívání, může vést k opačnému efektu!

Vrstva (5-7 cm) substrátu absorbujícího vlhkost, jako jsou napařené piliny, písek s perlitem, agroperlit nebo prostě pěnová pryž, se umístí do nádoby vyhřívané zespodu a izolované ze stran (například pěnovými fóliemi), do kterého se vkládají připravené řízky. Je také nutné zajistit dobré větrání, které nejen odvede stoupající teplo, ale také ochladí vzduch v úrovni očí na cca 16-20°C.

Zpravidla stačí dva týdny takového režimu, aby začal rovnoměrný růst kořenů. Je zřejmé, že výše popsaná konstrukce kilchevatoru nachází uplatnění především v chovech specializovaných na klíčení a prodej sazenic. V podmínkách městského bytu nebo venkovského domu lze úspěšné kilching provádět mnohem snadněji, s improvizovanými prostředky a bez technických problémů. Nejčastěji se jako zdroj tepla používá baterie ústředního topení nebo se řízky jednoduše umístí na teplé místo, například na lednici nebo kuchyňskou linku.

Klíčení řízků hroznů

Existuje několik způsobů, jak klíčit řízky doma. Všem předchází určitá příprava. Podrobnosti a přísady se liší, ale schéma je asi toto:

1. Dvou- nebo tříoký řízek se odřízne dobře nabroušeným prořezávačem shora uprostřed internodia nebo i výše (tento proces je poprvé důležitý jako zdroj vlhkosti a plastických látek, později bude vyschnout a sám odpadnout) a parafín (nebo zakrýt zahradní smůlou).
2. Stopka se odřízne nejprve pod spodním uzlem ve vzdálenosti 0,5 až 1,5 cm a ledvina se zaslepí (odstraní).
3. Dalším krokem je rýhování spodní části rukojeti (3-5 cm) špičkou nože, hřebíkem nebo šídlem. Obvykle stačí 2-3 škrábance, dosahující k lýkové vrstvě, častější vyříznutí kůry povede k jejímu odlupování.

Účelem řezu je vyvolat tok hormonů do poraněných oblastí, aby se zahájila tvorba kořenů. Růstové stimulanty přispívají k dalšímu urychlení tohoto procesu. Nejznámější z nich: Kornevin, Heteroauxin, Epin a Clonex gel. Před použitím si musíte přečíst návod, protože. předávkování způsobuje opačný účinek, tj. inhibuje tvorbu kořenů.

Níže uvádím různé způsoby zakořenění připravených řízků.

Klíčení řízků hroznů ve vodě

Nejjednodušší a nejběžnější způsob. Do průhledné nádoby, někdy s vrstvou vaty nebo pěnové gumy na dně (jsou potřebné k udržení vlhkosti), vložte několik řízků, nalijte 2–3 cm vody a umístěte nádobu na teplý okenní parapet. Každé 2-3 dny je nutné vodu vyměnit. Předpokládá se, že kořeny se tvoří rychleji na křižovatce vody a vzduchu. Pokud je stonek zdravý, pak kalus (kořenový kalus) začne růst asi za 2-3 týdny. Někdy kořeny vyskočí bez tvorby mozolů, ale nejčastěji z něj a zpravidla na řezu paty a v rýhách.

Klíčení řízků hroznů v hadru

Stopky se vloží do čisté (předem napařené) a navlhčené bavlněné látky nebo pytloviny tak, aby patky byly zavinuté a konce s ledvinkami koukaly ven. Zavinutá polovina zákrutu se vloží do plastového sáčku a sváže se svými konci nebo motouzem, aby se udržela vlhkost. Zákrut se položí vodorovně na teplé místo, například na kuchyňskou linku nebo se položí na stoličku s patami k radiátoru, jejíž vzdálenost se reguluje pomocí domácího teploměru.

Metoda je účinná, ale vyžaduje výměnu látky (nebo její napařování) zhruba každý třetí den, jinak se látka nevyhnutelně potí a odřezky plesniví. Pokud se to přesto stalo, je nutné je ošetřit silným roztokem manganistanu draselného.

Obvykle se kalus a kořeny začínají tvořit 12-15 den.

Tato metoda je velmi účinná, ale vyžaduje neustálé sledování. Na řízky nemůžete zapomenout na týden, jako například v následující verzi.

Klíčení řízků v spařených pilinách, kokosovém substrátu, sphagnu, perlitu

V těchto substrátech absorbujících vlhkost řízky zpravidla nepodléhají rozkladu, zejména pokud jsou ošetřeny manganistanem draselným, peroxidem vodíku nebo Fitosporinem-M. Přes průhledné stěny řezané plastové lahve (obvykle se používají ke klíčení) je vhodné pozorovat tvorbu kořenů nebo jejich základů. Jakmile se objeví, měli byste řízky okamžitě přesadit do nádob s půdou.

Pěstování řízků hroznů v zemi

Hlavními požadavky na půdní směs pro pěstování řízků hroznů jsou lehkost (propustnost vody a vzduchu) a vyvážené složení živin ve prospěch zakořenění, tzn. s mírnou přítomností sodíku a vysokým obsahem fosforu a draslíku.

Nejjednodušším řešením tohoto problému je nákup hotové univerzální půdy. Vinaři se zkušenostmi však půdní směs připravují na podzim ze stejných částí lesních pozemků nebo humózního stříbra a říčního promytého (tedy bez jílu) písku, někdy s přídavkem nížinné (neutrální) rašeliny. Naklíčené řízky by měly být transplantovány v počáteční fázi tvorby kořenů – čím delší jsou kořeny, tím vyšší je pravděpodobnost jejich zlomení.

Za optimální pro transplantaci se považuje délka kořenů od 0,5 do 1 cm.

Vrstva jemného keramzitu nebo kamenů se nasype do pěstební nádoby s připravenými drenážními otvory, poté se zhruba do poloviny květináče přidá půdní směs. Mírně se zhutní a zalije se, pak se stonek seshora spustí a opatrně, sevře, posype ze všech stran a poté znovu zalije (je lepší to udělat koktejlovým brčkem procházejícím uzávěrem láhve), díky čemuž se půda je zhutněna kolem křehkých kořenů. V případě potřeby nasypte další část půdy.

Jakmile je řízek přesazen, hlavní hrozbou pro něj je nadměrné zalévání. Právě kvůli tomu většina sazenic zahyne. Má smysl poslechnout doporučení pěstitele s 20letou praxí V.P.Šishkina, který vysazenou sazenici zalévá pod kořen až při výsadbě. Následné zalévání tráví výhradně na pánvi. Pak si půda v květináči vezme přesně tolik vody, kolik rostlina potřebuje. Zbývající voda v pánvi musí být vypuštěna, aby nedošlo k ucpání odtokových otvorů.

Nedostatek vláhy v půdě je podle většiny pěstitelů méně škodlivý než její nadbytek. Režim zavlažování sazenic se určuje podle růstu listů a kořenového systému, ne více než jednou za 4-5 dní nebo ještě méně často.

Velmi zkušený Shishkin dorůstá sazenici do sedmého listu, poté odstraní růstový bod, aby vyvolal vývoj nevlastních dětí, z nichž dvě nechává pro budoucí postranní výhonky.

Další pěstování sazenice již zpravidla probíhá v tuzemsku, v prostornější nádobě. Začíná postupnou adaptací na sluneční paprsky – nejprve pouze do rána, poté po 30-40 minutách jsou přivedeni k celodennímu pobytu v místech dočasného nebo trvalého přistání.

Správně sklizené a správně vypěstované lignifikované řízky hroznů se jistě srostou a ve druhém nebo třetím roce vás réva potěší úrodou.