Majitelé příměstských oblastí se často začnou zajímat o to, jak izolovat polykarbonátový skleník vlastníma rukama, až poté, co mladé sazenice vysazené v uzavřené zemi zmrznou téměř „na nulu“ v důsledku jarních mrazů. Vyskytl se případ a téměř polovina mladých rostlin mých rodičů byla vážně poškozena, takže jsem se musel rychle a okamžitě naučit technologie pro zvýšení energetické účinnosti skleníků a skleníků v praxi.
V důsledku toho se ukázalo, že izolace má několik aspektů, které lze realizovat paralelně. Proto jsem se ve svém článku pokusil vyčlenit samostatné bloky, z nichž každý je zcela nezávislou instrukcí.
Stavba skleníku s kvalitní tepelnou izolací
Nadace a postele
Nejjednodušší způsob, jak se s problémem vypořádat, je zabránit jeho výskytu. O platnosti této teze jsem se opakovaně přesvědčil a ani zde mě to nezklamalo.
A skutečně, jak ukazuje moje zkušenost, zateplení již postaveného skleníku je zdlouhavé, obtížné a velmi často nákladné. Je mnohem jednodušší okamžitě navrhnout a postavit skleník s dobrými ukazateli úspory energie.
Při analýze návrhů většiny konstrukcí na ochranu půdy jsem dospěl k závěru, že mají dva z nejproblematičtějších uzlů z hlediska tepelných ztrát:
– místo, kde stěny skleníku přiléhají k zemi;
– horní část skleníku, která velmi často ztrácí velké množství tepla kvůli neefektivnímu zasklení.
Můžete pracovat s oběma body: ačkoli to povede k dodatečným nákladům, skleník v budoucnu prakticky nebude potřebovat další tepelnou izolaci se zárukou. Níže popíšu pár technik, které používám, a začnu s uspořádáním základů a lůžek.
Pokud plánujete skleník používat brzy na jaře (a ještě více v zimních měsících), pak se bez základů a vysokého soklu neobejdete. Nejlepším řešením by bylo položit základnu páskového typu. Postavil jsem to takto:
- Na zem jsem aplikoval značení v souladu s plánem budoucího skleníku.
- Podle značení jsem vykopal příkopy široké asi 40 cm (20 cm – šířka základny a 10 cm na každé straně – pro instalaci bednění) a hloubku 70 cm.
- Dno zákopů bylo pokryto směsí písku a štěrku s vrstvou 20 cm.
- V příkopech jsem instaloval bednění ze starých prken s dřevěnými distančními podložkami uvnitř. Aby roztok nevytékal, podložil jsem bednění igelitem.
Dávejte pozor!
Pro zvýšení pevnosti uvnitř bednění lze instalovat kovovou výztuž ze svařovaných nebo lepených tyčí. Udělal jsem malý skleník, takže jsem se omezil na pokládání jednotlivých výztužných tyčí, malého množství kovového šrotu a rozbitého kamene.
- Dále si připravíme roztok z cementu MZ00, prosátého písku a drceného kamene. Ke snížení tepelné vodivosti základu byl do roztoku přidán keramzit s frakcí 0-5 mm.
- Po nalití základ pečlivě zhutnil bajonetem a tři týdny sušil.
- Nahoru položil vrstvu střešního materiálu, pak tři řady cihel (ona tvořila základnu) a dřevěný trám 100×100 mm. Dřevo bylo připevněno k soklu ocelovými kotvami a ošetřeno impregnací odolnou proti vlhkosti. Na tuto dřevěnou desku jsem pak připevnil sloupky rámu.
- Vyndal půdu uvnitř skleníku v těch oblastech, kde bylo plánováno uspořádání postelí.
Okraje budoucích záhonů byly zpevněny dřevěnou slepou plochou, volné plochy byly pokryty směsí písku a štěrku.
- Na dno výklenků položil vrstvu nařezaných větví, pak vrstvu spadaného listí smíchaného s rašelinou a teprve potom vrstvu zeminy z černozemě a rašeliny. V důsledku těchto manipulací se záhony zvedly asi o 15 cm oproti úrovni terénu.
Pokud vybavíte dno skleníku podle takového algoritmu – položením pásového základu a zvednutím lůžek nad zemí – pak se tepelné ztráty konstrukce výrazně sníží. V souladu s tím budeme potřebovat méně paliva nebo jiných zdrojů energie k vytápění prostor během chladného období.
Zasklení těsnění
Druhým aspektem uspořádání energeticky účinného skleníku je instalace takového zasklení, které:
– jednak propustí maximum slunečního záření pro efektivní vytápění;
– na druhou stranu bude co nejtěsnější a uvolní minimální množství vnitřního tepla.
Dávejte pozor!
Zde bohužel pravděpodobně nebudeme moci jít cestou, kterou se ubírají průmyslové skleníkové komplexy: jednoduše si nemůžeme dovolit uspořádání zasklení z oken s dvojitým zasklením s nízkou tepelnou vodivostí. Je tedy nutné problém řešit dostupnými prostředky.
Ve většině případů se otázka, jak na jaře z polykarbonátu udělat co nejteplejší kopuli nad záhony se sazenicemi, řeší maximálním utěsněním konstrukce. Pro tohle:
- Polykarbonátové desky o tloušťce 6 až 16 mm, určené k opláštění rámu, se řežou tak, aby spoje panelů byly proti nosným prvkům.
- Panely položíme na rám a ujistěte se, že je spojíme pomocí speciálních plastových profilů.Pokud jednoduše namontujete polykarbonát end-to-end, tepelné ztráty se zvýší na 15-30%.
Možnost opláštění polykarbonátem pro minimalizaci tepelných ztrát
- K upevnění polykarbonátových desek používáme speciální samořezné šrouby s plastovými podložkami. Přítomnost tohoto prvku umožňuje vytvořit tzv. tepelnou přestávku, která zabraňuje zamrznutí konstrukce v místě připojení.
- Bezprostředně po výstavbě a před začátkem každé sezóny je nutné zkontrolovat těsnost všech kožních spojů. Všechny problémové oblasti ošetřuji tmelem odolným proti vlhkosti.
- Samostatně stojí za to věnovat pozornost ventilačním otvorům, které slouží k větrání, a předním dveřím.Všechna místa vestibulu musí být utěsněna, aby se zabránilo průvanu, a obecně je lepší zakrýt ventilační otvory rolemi polyetylenu – když je potřeba větrání, polyetylen lze odstranit.
V zásadě je splnění těchto požadavků žádoucí pro jakýkoli více či méně trvalý skleník: v každém případě bude užitečná těsnost a nedostatek průvanu. Pokud neplánujete cyklus pěstování rostlin na zimu přerušit, pak musíte dodržovat výše uvedené rady. Bohužel, provizorní rám instalovaný přímo na zemi před mrazem téměř nikdy nezachrání – to se osvědčilo v praxi.
Aktivní topení
Biologické ohřev
Hlavní rozdíl mezi skleníkem a skleníkem spočívá v topném systému: pokud se teplota ve skleníku zvýší pouze vlivem slunečního záření, pak je třeba skleník dodatečně vytápět. Přirozeně nejlevnější, nejdostupnější a nejekologičtější bude biologické vytápění.
Při výběru způsobu vytápění skleníku věnujte pozornost především organickým biopalivům
Pro úsporu biopaliva a pro udržení optimální teploty půdy, která přispěje k normálnímu vývoji sazenic, praktikuji tvorbu tzv. teplých záhonů. Dělají se jednoduše:
Sled pokládání vrstev
- Na stanovišti, které je plánováno pro pěstování prvních sazenic nebo sazenic, vyjmu půdu do hloubky asi 0,8 – 1 m.
- Dno výklenku vyplním keramzitovou drenáží.
- Dále položím asi 0,5 m organické hmoty: poslouží dřevěné paluby, silné větve, sběrový papír, staré knihy atd. Naším úkolem je vytvořit hustou vrstvu, která bude velmi pomalu hnít.
- Poté položím asi 20 cm nasekaných větví, sena, listí a pilin.
- Další vrstvou je biopalivo, které bude hlavním zdrojem tepla. Kompost a hnůj se smíchají s pilinami, navlhčí a položí do výklenku s vrstvou asi 20 cm.
- Hnijící organickou hmotu shora zasypu černozemí nebo směsí luční zeminy a rašeliny. Tloušťku vrstvy volím tak, aby vzniklo lože vyvýšené nad zemí.
Biologické vytápění funguje velmi jednoduše:
- Pod vlivem vlhkosti se organická hmota ve spodních vrstvách půdní směsi začíná rozkládat.
- Při rozkladu organické hmoty se uvolňuje tepelná energie.
- Teplo stoupá zdola nahoru, postupně prohřívá půdu nad humusem a proudí přímo ke kořenům mladých rostlin.
Možnost uspořádání teplé postele
Použití topných zařízení
Biologické vytápění má však jednu nevýhodu: ohřívá hlavně půdu, ale v chladném období se vzduch ve skleníku ochladí na kritické hodnoty. Proto, pokud chcete vybavit polykarbonátový skleník na zimu, neobejdete se bez přitápění.
K dnešnímu dni se praktikují různá schémata vytápění, z nichž každá má plusy i mínusy. Porovnat je můžete podle tabulky:
