Mezi akvaristy je populární kapradina thajská (Microsorum pteropus) pterygoid. Na dlouhém oddenku kapradiny jsou kopinaté jasně zelené listy, které dosahují výšky 30 cm a tvoří husté houštiny. Tuto kapradinu můžete pěstovat v akváriu jakékoli velikosti.
Pohodlné parametry vody thajské kapradiny: teplota není nižší než 24 ° C (při poklesu teploty se její růst zastaví). Tvrdost ne více než 6°, pH 5,5-7. Takové podmínky se obvykle vytvářejí ve staré vodě. Není tedy nutné časté nahrazování vody čerstvou vodou. Osvětlení je mírné. Kapradina snese dlouhé zastínění. Denní doba by měla být přibližně 8-12 hodin.
Kapradina thajská fotografie
Na parametrech půdy nezáleží. Oddenek kapradiny je vždy umístěn na povrchu země, bahno nahromaděné na dně rostlině stačí. Proto v akváriu s půdou nezáleží na charakteru částic substrátu.
V akváriu se kapradina rozmnožuje pouze vegetativně. Oddenek rostliny je rozdělen na části s 2-3 listy. Z každé části se vytvoří nová rostlina.
Foto Fern Thai Vindelova
Foto Fern Thai Vindelova
Thajská kapradina má několik odrůd: červená (Microsorum Pteropus “Red”), malolistá (Microsorum pteropus “Small leaf”), pravá úzkolistá (Microsorum pteropus “Real Narrow”), vidličnatá (Microsorum pteropus “Fork Leaf” ), Thajsko “Tropy” (Microsorum pteropus “Tropica”), Windelov (Microsorum pteropus “Windelov”), Pterygoid filipínský (Microsorum pteropus “Filipine”), Microsorum pteropus “Undulata”, thajský úzkolistý (Microsorum”) pteropus ” , thajský úzkolistý (Microsorum pteropus “Narrow K”).
Skvělá videa o rostlinách od FanFishki
Přihlaste se k odběru našeho kanálu You Tube, aby vám nic neuniklo
PRAKTICKÁ POZNÁMKA K PĚSTOVÁNÍ AKVÁRIOVÝCH ROSTLIN
Tato poznámka je zveřejněna ve všech článcích FanFishka věnovaných akvarijním rostlinám. Toto je cheat list s odkazem, který vám pomůže vypěstovat jakoukoli akvarijní rostlinu a bylinkáře jakékoli složitosti.
Nejprve potřebujete správnou úroveň osvětlení.
(intenzita světla – Lumeny)
Dále správná koncentrace CO2
Dále makrohnojiva a mikrohnojiva
Parametry vody, péče a změny kvality vody
Gradace tohoto vzorce je postavena podle stupně důležitosti. Primární intenzita osvětlení a poté sestupná. Pokud tedy vaše rostliny mají otvory v listech, ischias (zkroucené) nebo problémy s řasami, pak prosím nečtěte “špatné rady” – jedná se o chlorózu (nedostatek železa), jde o nedostatek draslíku atd.
Vždy je problém s konfigurací bylinkáře od hlavního k vedlejšímu. Rostliny umírají rychleji na nedostatek osvětlení než na nedostatek Fe a K. Navíc ty jsou v akváriu v té či oné míře vždy přítomny, ale je těžké změřit jejich jasnou hodnotu.
Níže pojďme od hlavního k vedlejšímu.
Zasazené osvětlení akvária. Pamatujte, nejdůležitější věc na světě – to je jeho intenzita (lumeny)! Všechny ostatní charakteristiky osvětlení: spektrum, Kelvin, PAR / PAR, Ra . jsou důležité, ale druhotné. Nebude žádná intenzita osvětlení, nebude nic. Zároveň by měla být vyvážená intenzita osvětlení – zvolená přímo pro váš projekt (výška vodního sloupce, počet a druhy rostlin, denní světlo).
Na základě výše uvedeného vybírejte osvětlení akvária nejprve podle počtu lumenů a poté vše ostatní.
Osvětlení je nejdražší část. Nejlevnějším řešením je instalace konvenčních stavebně-pouliční reflektory nad akváriem. Naštěstí jsou nyní velmi tenké a estetické. A věřte, že pod nimi vše roste s třeskem, samozřejmě za přítomnosti všech ostatních komponent.
Abychom nebyli neopodstatněni, zde jsou fotografie našich bylinářů pěstovaných výhradně pod LED reflektory nebo s jejich přítomností.
Pokud chcete profesionální osvětlení nebo estetiku. Pak se musíte rozdělit. Částky se mohou pohybovat od 10000 50000 do 100 2021+ rublů za XNUMXlitrové akvárium. Například v roce XNUMX jsme změnili boty na profesionální osvětlení – lampy ISTA Titan. Ano, ne levné, ale lampy Ahon! Vychovali jsme pod nimi profesionální soutěžní aquascape. Proto vám doporučujeme věnovat jim pozornost.
No, jinak je těžké něco radit, protože. Každý má jiné potřeby a schopnosti. V tomto článku hovoříme o produktech našich partnerů – Tetra, Laguna, IST osvětlení.
Pokusili jsme se je stručně a věcně popsat. Pak už je to na vás. V žádném případě vám opravdu nedoporučujeme věnovat pozornost rukodělné světelné montáži od řemeslníků. Ne všechny, ale zpravidla kdo ví, jaké diody se do takové sestavy strkají, sbírají to všechno na koleně . a věřte, že nejednou na fóru slyšíte ozvěny následků takové koupě. Firma je přece firma. Alespoň vám bude poskytnut záruční a pozáruční servis.
Pokud jste začátečník a váš první bylinkář, pak jsou vaší volbou LED reflektory. Jdeme dále, jinak poznámka není moc krátká =)
CO2 pro akvarijní rostliny. Rostlina je asi z 90 % tvořena vodou, zbylých 10 % tvoří sušina. Z těchto 10% – 46% je uhlík. To je důvod, proč je přísun CO2 v rostlinném akváriu tak důležitý.
Rostliny v akváriu získávají uhlík “z vody” – ze sloučenin obsahujících uhlík. Ale přirozená koncentrace C-uhlíku ve vodě je malá a dostačující pouze pro nenáročné rostliny, ale ony, a ještě více rozmarné rostliny, budou spokojeny s dalším krmením uhlíkem. CO2 lze dodat rmut nebo systém lahví CO2, citrón nebo jinými způsoby.
Nejlepší, profesionální, jednoduchá a do budoucna rozpočtová možnost je zásobování oxidem uhličitým pomocí tlakové láhve. Jedna věc, ale – počáteční nákup stavebnice: válec, MG ventil, difuzor . trefil rozpočet.
Je možné se obejít bez CO2, ale pro pár keřů jednoduchých rostlin (kryptokoryny, echinodorus, většina ludwigů a tak dále).
Jaké balónové systémy lze doporučit? Nejlevnější možností je montáž od řemeslníků, kteří prodávají systémy CO2 ve VK a na fórech. Vše je velmi kvalitní.
Pokud chcete značkové zboží, pak doporučujeme to nejlevnější a zároveň kvalitní CO2 systémy od ISTA (Tchaj-wan). Sedíme na nich už 5 let a radíme vám.
V prodeji najdete dvě řady lahví ISTA Aluminium CO2 Cylinder, s vodorovným a svislým závitem 1 a 3 litry.
makro hnojiva je dusičnan NO3 a fosforečnan PO4, ze kterých rostliny berou N-dusík a P-fosfor. To jsou po CO2 – C-uhlík nejdůležitější prvky.
Zapamatovat si – pravidla proporce redfield. Mějte to vždy pod kontrolou a vše bude v pořádku. Správně, na základě našich pozorování, poměr Redfield vládne pouze v plném poměru NPC. Neúplný podíl – bez uhlíku C nedává dobré výsledky.
Mikrohnojiva. To jsou všechny ostatní méně důležité prvky, které jsou pro rostliny nezbytné (viz odkaz). Neklaďte na ně velký důraz. Za prvé, všechny jsou v tom či onom množství obsaženy ve vodě z vodovodu a v akváriu se obnovují náhradami. Za druhé, předávkování mikroorganismy velmi rychle vede k propuknutí řas.
Častou chybou začátečníků je, že nerozumí tomu, co do akvária nalévají. Například si vezměte tak oblíbené a běžící hnojivo jako Tetra PlantaMin. Přečtěte si odkaz na souhrn produktu – posiluje, stimuluje, dává šik zvyk.
Začátečník, aniž by se ponořil do podstaty, to použije a dostane se z něj řasa, čmárá na fóra – “Jako, fu, jaká špatná Tetra.” A potíž nespočívá v přípravě, ale v nepochopení cyklus dusíku a rovnováha v bylinkáři. Začátečník je podle Redfielda zkreslený (dejme tomu nula N a P vůbec) a místo aby doplatil na nedostatek těchto primárních prvků, naplní akvárium Tetra PlantaMin – mikrohnojivo (železo, draslík, mangan). Hledání mikro je ve výsledku jen na škodu, protože. rostlinám chybí základ – dusík a fosfor.
Musíte tedy pochopit, co rostlinám chybí, a rozumět hnojivům.
Jak pochopit, co rostlinám chybí? Všechno je jednoduché. Nyní je trh nacpaný různými drahými a nepříliš velkými testy akvarijní vody. Doporučujeme z levných tuzemských – kapací zkoušky VladOx, prodávají se online i offline.
Minimální sada testů pro bylináře je NO3 a PO4. Je žádoucí mít celé vedení dusíku: NH4, NO2, NO3. Stejně jako testy kH a pH.
Testy nám pomáhají sledovat situaci v bylinkáři, ale časem je žádoucí naučit se akvárium vidět a cítit sami. Se zkušenostmi se musíte odklonit od „konvulzivního testování“, nejlepší akvarijní test a nástroj jsme my sami.
Pojďme si tuto část zrekapitulovat. Makro, v Africe je také makro. Výše uvedený odkaz obecně obsahuje recept, jak si je vyrobit sami. Pokud ještě nejste připraveni na vlastní míchání, pak vždy a všude najdete řadu hnojiv od Tetra: Tetra Závod Makro, Tetra PlantaMicro, substráty, kořenové tablety a další.
Samozřejmě existuje mnoho dalších značek, které vyrábějí akvarijní hnojiva. Existuje příležitost, použijte produkty alespoň ADA. Chutí i barvou se všechny fixy liší. Hlavní věc je používat ji s jasným pochopením toho, proč ji používáte a co chcete nakonec získat.
Z profesionální řady hnojiv, za adekvátní cenu, můžeme doporučit Prodibo (půdy, půdy, makro, mikro, stimulanty atd.).
Takže nějaká poznámka se promění v Talmud. Není divu, že téma je velmi široké. Zbývá jeden okamžik.
Parametry vody pro akvarijní rostliny. Odkaz1 и Odkaz2, podívejte se, prosím, tyhle články, docela dobře odhalují podstatu.
Zde poznamenáváme, že kvalita fotosyntézy je ovlivněna procesem péče o akvárium: parametry vody (kH, pH pod 7), vysoce kvalitní filtrace a provzdušňování, kompetentní a včasné výměny vody.
Prostudujte si prosím materiály k danému tématu, zapojte se do koníčku a nezastavujte se u toho. To je tajemství úspěchu. Akvárium je celý ekosystém, na který je nemožné aplikovat jednu kouzelnou pilulku. V akváriu by mělo vše fungovat komplexně a v rovnováze.
Nově příchozí často šlápnou na hrábě, jen proto, že se chovají jako jednokolejná tramvaj. „Objevily se řasy“ – „Prostředky NaDA na řasy“ – „Zakoupeno“ – „Naplněno“ – „NepAmahat“ – . Ale co když řekneme, že nepřítomnost řas v akváriu je rozmarem akvaristů! Co když nebudou muset bojovat.
Vezměme si jakýkoli prostředek na řasy, v 99 % případů se jedná o 2,5% vodný roztok glutaraldehydu. Proto není žádný zvláštní smysl při výběru léku na řasy. Glutaraldehyd je aldehyd v Zimbabwe. Čím levnější, tím lepší. Domácí algicid od Medosa “Proti řasám” celkem dobrý.
Ale trik je v tom, že žádný algicid vám nepomůže, pokud nenajdete hlavní příčinu výskytu řas – zaujatost: světlo, hnojiva, péče a parametry vody. Jakmile příčinu srovnáte, řasy samy ustoupí. To znamená, že není třeba „dusit řasy“ – jsou to přirození obyvatelé akvária, stačí je „držet pod kontrolou“. Algicidy pomáhají v boji, ale to není všelék.
Dovolte mi skončit, protože téma je velmi vzrušující, ale nekonečné.
hnědovka křídlatá, je jávský, pterygoid nebo thajský kapradí. Rostlina se perfektně hodí do akvária s jakýmkoliv designem. Může to být přísný holandský bylinkář, nebo obyčejná zavařovací sklenice pro začátečníky.
Jak se však říká, že kapradina je nenáročná, problémy s ní mají začátečníci. Listy zčernají a odumírají, oddenek hnije. Rostlina má tedy pomalý růst, ale zde obecně vymrzá. A to se děje na pozadí vzpoury růstu jiných rostlin v akváriu. proč tomu tak je?
Thajská kapradina je přírodní epifyt. Podmínky chovu, výsadby a péče v akváriu pro něj vyžadují trochu jiný přístup. Ale o všem v pořádku.
Popis a distribuce hnědovka křídlatá v přírodě
Thajská kapradina pochází z jihovýchodní Asie. Oddělené populace se nacházejí v Afghánistánu v Pákistánu.
Roste na skalách, v lesních potocích, vodopádech. V některých případech je zcela ponořený pod vodou, v jiných je jako suchozemská rostlina mezi vlhkými mechy. Pokud se podíváte na fotografii, můžete pochopit, co znamenají ideální podmínky pro microsorum. Takové podmínky rostlině přirozeně zajistit nemůžeme. Pokud se ovšem nerozhodnete znovu vytvořit kout přírodní krajiny.
Jak Anubias, Microsorum pteropus má plazivý oddenek s kořeny a listy.
Listy jávské kapradiny (frond) mají v závislosti na podmínkách dvě formy. U podvodních rostlin se jedná o široké listy ve tvaru křídla zakončené na konci. Jak jsme na ně zvyklí.
Ve vlhkém vzduchu se vzhled mění. Stávají se hustšími, širšími. Špičatý tvar přechází v péřový.
Výška thajské kapradiny se liší od podmínek zadržení. V ideálním případě může akvarijní rostlina dorůst až 40 cm „obři“.
Fotografie šlechtitelských odrůd thajské kapradiny
Je těžké říci, kolik odrůd již bylo v tuto chvíli získáno. V zahraniční literatuře se někdy objevuje údaj od 40 do 50. Níže jsou fotografie chovných forem kapradiny thajské, které jsou známější.
Úzký
Jehlový list
Pomeranč
filipínský
Microsorum pteropus ‘Tropica’
Microsorum pteropus ‘Windelov’
trojzubec
Rozmnožování kapradiny v akváriu
Thajská kapradina má dva způsoby rozmnožování – pohlavní a nepohlavní. Sexuálně se akvaristé obtěžují jen zřídka. Je to problémová věc. Ano, jen ze zvědavosti. Mnohem jednodušší je množení kapradiny nepohlavně. Existují dvě takové možnosti.
První je, když je oddenek rozdělen na segmenty ostrým předmětem (nožem, čepelí). Současně by na každém segmentu mělo být několik listů a svazek kořenů. Dále se „nové“ rostliny nechají volně plavat, dokud se neobjeví známky růstu. Nebo se připevňují nití či vlascem ke kamenům, háčkům nebo na vabicus. Tuto metodu lze nazvat umělou reprodukcí.
Druhou možností je přirozená reprodukce. Na starém listu rostou mladé výhonky. Tento proces je samoklonování. Dítě je absolutní kopií mateřské rostliny.
Mláďata vylézají z listových meristémových buněk. To je typické pro staré velké listy. V budoucnu matečný list obvykle zemře.
Dítě, po objevení 2-3 listů a několika kořenů, může být „odstraněno“ samo. Dospělé rostlině rozhodně neublíží. V jejich přirozeném prostředí jsou porosty sráženy proudem vody, činností zvířat nebo dokonce větrem. Jakmile jsou na substrátu, jsou na něm upevněny a začnou růst nezávisle.
Jak zasadit thajskou kapradinu do akvária
Thajská kapradina je epifyt. Hlavním úkolem kořenů je upevnit se na substrát (země, háčky, kameny). Jako takové nehrají roli ve výživě rostlin. Mohou za to listy (listy) a samotný oddenek. Poslední jmenovaný je modifikovaný stonek. Proto není nutné zahrabávat oddenek křídlatky do země. Musí se nad ním povznést.
Kvůli jeho výšce hnědovka křídlatá obvykle působí jako pozadí nebo střední rostlina. Samozřejmě hodně záleží na velikosti akvária.
Pokud se jako substrát používají háčky a kameny, pak se na ně oddenek jednoduše upevní nití.
Kořeny můžete zafixovat v půdě akvária. Vlastnosti půdy nehrají roli, ale je žádoucí, aby částice nebyly příliš velké. A opakuji, je povinné najít oddenek nad substrátem. Jinak rostlina zemře.
Thajská kapradina zasazená v akváriu roste poměrně pomalu, ale jistě. Podle očekávání však hodně závisí na přistání a podmínkách zadržení.
Podmínky vazby
Často slýcháme, že mikrozorum miluje málo světla. Poněkud špatně. Kapradina není stínomilná rostlina, ale stín tolerantní. Pro normální život stačí světlo o výkonu 1 W na litr s výdrží 8-10 hodin.
Nejvhodnější teplota pro uchování je 24 – 26 stupňů. Což je docela vhodné pro mnoho sousedů akvárií. Při delším obsahu ve vodě s nižší teplotou kapradina začíná vadnout, zpomaluje se v růstu a odumírá. Stejný typ ovlivňuje i vysoká (více než 28 stupňů) teplota.
Složení vody, ve které Thajec v přírodě roste, se může v celé distribuční oblasti výrazně lišit. V akváriu se nejlepší růstové výsledky projevují s celkovou tvrdostí v rozmezí 5 – 6°. Hodnota pH se může pohybovat od 6 do 7. Ukazuje se, že obsah ve staré, na živiny bohaté vodě je pro ni ideální.
Od pravidelné výměny části vody by však nemělo být opuštěno. To je často nutné pro údržbu sousedů akvária. Ano a já hnědovka křídlatá ocení to. Výměna 15 – 20 % z celkového objemu vody několikrát za měsíc je tedy celkem uspokojivá.
Kapradina není schopna normálně růst ve vodě chudé na živiny. Rostlina si z půdy téměř nic nebere. Makro a mikroprvky nezbytné pro růst a vývoj jsou absorbovány epitelem oddenku a listů. Takže se musíte postarat o hnojení. Mimochodem, mírné bahno v oddencích bude velmi užitečné.
Zvláštní obohacování oxidem uhličitým se obvykle nevyžaduje. Zvláště v mírně přeplněném akváriu. Je však třeba připomenout, že v noci kapradina spotřebovává kyslík z vody. Bude vyžadováno samostatné provzdušňování nebo jako součást filtru.
Celkově lze říci, že podmínky popsané pro thajskou kapradinu lze dosáhnout bez větších potíží. Stačí se spřátelit s prvky indikace vlastností vody. Navíc obvykle dochází k problémům s růstem a vývojem rostliny právě kvůli nevhodným parametrům vody.
