Je těžké si představit venkovský dům bez terasy. Ochotně se zde scházejí domácnosti a pro setkání s hosty není lepší místo. Jak vytvořit a ozdobit toto „území pohodlí“?
Příběh o stavbě terasy začneme základy. Doslova. Je zřejmé, že není možné položit podlahu přímo na zem. Potřebujeme základ nebo základ a trvanlivost konstrukce jako celku bude přímo záviset na tom, jak kompetentně je uspořádána. Zvažte nejběžnější možnosti, přechod od jednoduchých po složité.
štěrkový a pískový polštář
Nejjednodušší, nejrychlejší a hlavně nejlevnější základ je polštář z písku a štěrku. Chcete-li vytvořit takový základ, musíte odstranit zeminu po celé ploše budoucí terasy do hloubky asi 30 cm. Dno výsledné jámy je pokryto drenážní membránou (s přesahem malby cca 10 cm). Bude sloužit jako drenáž.
Další fází práce je zasypání čistého hrubého písku vrstvou 10-15 cm. Ten se rozlije vodou, opatrně udusá (vhodné je použít vibrační desku). Následuje polštář z jemné drti nebo štěrku o tloušťce 10-15 cm a ten by měl být také zhutněn.
Na zhutněný štěrk se položí dlažební desky, které budou sloužit jako podpěra kulatiny, a povrch se vyrovná a mezery mezi čtverci se vyplní štěrkem.
Tato jednoduchá technologie nevyžaduje drahé materiály ani vysoce kvalifikované řemeslníky. Tým dvou lidí zvládne práci za pár dní. Zdálo by se, proč si přát víc? Ale odborníci považují štěrkopískový polštář za “minulé století”a jsou pro to důvody.
Za prvé, dešťová voda se nevyhnutelně shromažďuje v jámě. V důsledku toho bude půda klesat, což nevyhnutelně povede k deformaci podlahy. Aby se tomu zabránilo, bude nutné položit drenážní potrubí, což znamená, že úspora na základu ztratí svůj význam.
Za druhé, na podlahu terasy je kladeno nerovnoměrné zatížení. Vzhledem k tomu, že po jedné z jejích sekcí neustále chodí a na druhé je zahradní nábytek, klády se začínají vzdalovat, což také vede k deformaci podlahy.
Aby se zabránilo šíření dlaždic na hromadném základu, je třeba k nim připevnit polena pomocí svorek vyrobených z perforované kovové pásky a hmoždinek
Štěrkopískový polštář je tedy poměrně riskantním základem terasy. Teoreticky může taková základna vydržet roky, ale pravděpodobnost, že po několika obdobích dešťů bude „plavat“, je poměrně vysoká.
Nadace sloupce
Sloupy jsou dražší než štěrkopískový základ, ale také mnohem déle vydrží. Klasickou verzí podpěr jsou železobetonové piloty. Jsou pevné, spolehlivé a stabilní, ale dnes se vyrábějí jen zřídka. Důvodem je přílišná pracnost a délka procesu.
Daleko jednodušší a rychlejší je položit terasu na šroubové piloty. Jedná se o duté kovové válce vybavené čepelí. Jednoduše se zašroubují do země a poté se zalijí betonem. Tato práce obvykle netrvá déle než dva pracovní dny.
Je třeba poznamenat, že snadná instalace není jedinou výhodou šroubových pilot. Mohou být zašroubovány do různých hloubek, čímž se vrcholy dostanou na stejnou úroveň. To pomáhá řešit problémy s nerovným terénem.
Krok mezi sloupkovými podpěrami by neměl přesáhnout 2 m. Při zanedbání tohoto pravidla se podlahové desky nevyhnutelně ohýbají
Poslední fází vytvoření sloupcového základu je vytvoření postroje, na kterém budou polena ležet. Materiálem pro něj jsou zpravidla kovové trubky o průřezu 80 × 80 mm. Velikost buňky je v tomto případě 80 × 80 cm Alternativní možností je tyč 50 × 100 mm. V tomto případě by měla být buňka menší – 50 × 50 cm.
Důležité! Dřevěný rám musí být důkladně impregnován antiseptiky nebo potažen ochranným nátěrem, jinak struktura nebude trvat dlouho.
Natřeme
Nejspolehlivějším a nejodolnějším základem terasy je vyztužený cementový potěr o tloušťce 70-100 mm, nalitý přes štěrkopískový polštář. Tento základ vydrží desítky let. Aby nedošlo k namočení zpoždění, mohou být položeny na gumové podložky. Umožní vám vytvořit mezeru asi 5 mm, dostatečnou pro průtok vody. Existuje však lepší možnost – nastavitelné šroubové podpěry, které zvednou polena do požadované výšky a umožní vám je instalovat absolutně vodorovně
Když je základ připraven, je čas nainstalovat protokol, pro který se zpravidla používá tyče o průřezu 50 × 55 nebo desky 50 × 100 mm. Mohou však sloužit poměrně dlouho, pokud jsou však napuštěny antiseptikem nebo nátěrem s ochrannými vlastnostmi. Pokud dřevo necháte v původní podobě, nevydrží ani pár sezón.
Odolnější varianta – kompozit dřevo-polymer, sestávající z pilin a polymerního pojiva. Má to mnoho výhod. Na rozdíl od dřeva WPC špatně podporuje spalování. Navíc se mnohem méně „bojí“ vody. Jedinou nevýhodou takových polen je, že jsou duté, takže se uvnitř může shromažďovat voda. Obvykle se kompozitní kulatiny používají ve spojení s deskami vyrobenými ze stejného materiálu.
No, nejodolnější a nejpevnější jsou hliníkové nosníky. Při vystavení vlhkosti nerezaví, nehoří ani se nerozpadají. Nevýhodou je ve skutečnosti pouze jedna – relativně vysoká cena.
Ať už jsou kulatiny vyrobeny z čehokoli, měly by být bezpečně připevněny k základu pomocí šroubů z nerezové oceli. Krok upevnění závisí na materiálu – 50 cm pro dřevěné / kompozitní kolejnice a 80 cm pro kovové.
Důležité! Není možné zazdít kmeny do betonu a slepit je – to nevyhnutelně povede k deformaci podlahy. A aby dlouhé lamely nezasahovaly do proudění vody z železobetonového základu, jsou upevněny jedna po druhé ne od konce ke konci, ale s mezerou nejméně 2 cm.
Vzdálenost mezi řadami klád při instalaci terasového prkna je zpravidla 30–40 cm.
Jaký materiál zvolit pro konečnou úpravu podlahy?
Dlouhou dobu byla „královnou“ teras modřínová deska. A to se dá pochopit. Toto plemeno má velmi cennou kvalitu – díky vysokému obsahu pryskyřice na něj prakticky nepůsobí vlhkost. Proto se modřín aktivně používá při stavbě lodí. Nehnije a jeho pevnost je 96 MPa – vyšší než u dubu (94 MPa). A časem se dřevo stává tvrdším a tvrdším. Je však nemožné označit modřín za zcela nezranitelný. Potřebuje ochranu, přesněji impregnaci antiseptikem. Tím se výrazně prodlouží jeho životnost.
V poslední době je dřevo nahrazováno výše zmíněným kompozit dřevo-polymer. Více než polovinu tvoří piliny, které jsou smíchány se syntetickým pojivem s různými modifikujícími přísadami. Navenek taková deska připomíná dřevěnou (pouze bez vzoru vláken). Ale vlastnostmi se blíží spíše plastu.
WPC nehnije, nezpůsobuje chuť k jídlu u tesařských brouků a velmi špatně hoří. Nepotřebuje žádnou ochrannou impregnaci. Jeho jedinou nevýhodou je poměrně vysoká cena. Ale vzhledem k tomu, že průměrná životnost takové podlahové desky je asi 50 let, náklady se ospravedlňují.
Dalším oblíbeným materiálem pro terasové podlahy je tzv. termodeska. Hovoříme o řezivu ošetřeném horkou párou pod vysokým tlakem. Výsledkem této „koupací procedury“ je vysušení dřeva na optimální 4% vlhkost. Co je ale důležitější, při zpracování vyhoří dřevný cukr, který slouží jako potrava pro hmyz a škodlivé mikroorganismy. V důsledku zpracování teplem a párou se získá tvrdý, odolný, pro vlhkost prakticky nepropustný materiál, který se obtížně spálí. Za jinak stejných podmínek vydrží termoboard třikrát déle než obvyklá. Nevýhody tohoto materiálu jsou dvě – vysoká cena a obtížnost opracování. V troubě deska poměrně hodně sesychá, ztrácí až 12 % na objemu. Hustý materiál má tendenci se štěpit. Aby se zabránilo tvorbě trhlin, měly by být upevňovací prvky v takové podlahové desce umístěny až po předvrtání otvorů.
A konečně čtvrtou možností je pálené dřevo. Pokud půjdete po desce z dehtových hornin s plynovým hořákem, získáte vlhku odolnou a kupodivu těžko hořlavou podlahovou desku. Roztavená pryskyřice uzavře své póry, což znamená, že dovnitř jen těžko proniknou červotoči a další drobní škůdci. Povrchové vypalování dřevo nejen chrání, ale také zdobí. Deska ztmavne, získá ušlechtilý šedý nebo čokoládový odstín, objeví se vzor vláken. No a hlavní výhodou této technologie je, že téměř nic nestojí. K získání pevných a odolných podlahových prken stačí pořídit nebo zapůjčit plynový hořák.
Instalace
Před instalací by měly být desky několik dní venku, aby si „zvykla“ na aktuální povětrnostní podmínky a stabilizovala se. Pokládka se provádí pohybem od stěny k okraji. Zároveň je důležité ustoupit od všech pevných konstrukcí minimálně o 8 mm, aby se desky při bobtnání vlhkostí neprohýbaly. Ze stejných důvodů jsou mezi podlahovými deskami ponechány mezery řádově 3-5 mm.
Technologie upevnění na zpoždění přímo závisí na materiálu desky. Pokud se jedná o dřevo, je podlahová deska upevněna šrouby (přes předvrtané otvory) nebo samořeznými šrouby. Klobouky jsou zapuštěny a utěsněny tmelem na dřevo nebo pokryty ozdobnými zátkami.
Kompozitní desky jsou upevněny speciálními svorkami (sponami), které nejsou na čelní ploše vidět. Protože materiál reaguje na kolísání teplotních a vlhkostních podmínek, roztahování / smršťování nejen do šířky, ale i do délky, jsou potřebné kompenzační mezery. Mezi podlahovými deskami potřebujete mezery řádově 5 mm. Vzdálenost mezi konci desek by měla být alespoň 3 mm.
Po dokončení jsou konce desek uzavřeny před vlhkostí hliníkovým profilem nebo soklem ze stejného WPC.
