Je možné pěstovat okurky v polykarbonátovém skleníku?

Dnes v zahradní tématice budeme hovořit o pěstování okurek. Tato rostlina je na seznamu nejoblíbenějších zahradních plodin.

Pokud se rozhodneme pro zahradničení, pak určitě budeme pěstovat rajčata, okurky, papriky, lilky, zelí a případně cukety.

V podstatě všechny zahradní plodiny se pěstují ve volné půdě, zejména v teplých oblastech, kde jaro přichází téměř v březnu.

Ale pro severnější oblasti je typické skleníkové pěstování zeleniny.

Ani tam, kde je teplo, se však neobejdou bez stavby skleníku či skleníku na svém místě.

Je samozřejmé, že výsledky pěstování zeleniny na poli a ve skleníku jsou zcela odlišné. Pěstování ve skleníku je navíc výnosnější.

Výhody pěstování zeleniny ve skleníku

Téměř každý letní obyvatel na místě má alespoň jeden skleník nebo malý skleník. Pěstují se v nich zahradní plodiny i v teplém letním období.

A o skleníkovém pěstování zeleniny v zimě není třeba mluvit.

Výhody pěstování zeleniny ve skleníku jsou zřejmé. Ve skleníku můžete vytvořit podmínky pro příznivější vývoj rostlin. Navíc lze tyto podmínky jak kontrolovat, tak regulovat.

Především se to týká teplotního režimu, vlhkosti, zalévání.

Při výsadbě rostlin na otevřeném terénu to přirozeně nemůžete udělat.

Výsledkem takové kontroly bude lepší sklizeň než na volném poli.

Ve skleníku jsou nepříznivé faktory prostředí prakticky sníženy na minimum.

Ani napadení škůdci v podmínkách uzavřeného skleníku již není možné.

A co je nejdůležitější, po celou zahradní sezónu můžete získat několik plodin ze skleníkových rostlin.

Neméně důležité je, že ve skleníku můžete získat brzkou sklizeň.

Jen si to představte, na dvoře je stále sníh a na vašem stole je čerstvá zelenina a bylinky.

Výsadba okurek ve skleníku, na rozdíl od otevřeného terénu, spočívá v tom, že rostliny jsou nejprve pěstovány v květináčích a teprve poté jsou zasazeny do země.

Současně může být vzdálenost mezi sazenicemi poněkud menší, asi 60-70 cm.

Příprava na skleník

Než začnete sázet okurky ve skleníku, musíte jej připravit. A to platí jak pro výsadbu v nově postaveném skleníku, tak v tom, kde je již sklizena poslední úroda.

Poté, co jste na podzim odstranili poslední plodinu, musí být skleník ošetřen roztokem chloridu vápna. Půda musí být dobře vykopána, přidáním vápenného prášku. A těsně před výsadbou, na jaře, je odstraněna horní vrstva půdy a místo je zcela vykopáno.

Půda pro okurky je velmi důležitá. Zkušení zahradníci doporučují používat humózní nebo hlinitou půdu. Velmi dobrá je také rašelina. Všechny tyto tři složky jsou složeny v poměru: 50 % rašeliny, 30 % humusu a 20 % sodné půdy. Také se věří, že přidáním stromové kůry do rašeliny můžete zvýšit výnos jeden a půlkrát.

Kromě toho se u okurek půda také hnojí dusičnanem amonným – 30 g na 1 m2 a síranem draselným – 50 g na 1 m2.

Postele se také doporučují vyrábět buď páskovým, nebo širokořadým způsobem. Vzdálenost mezi řadami by měla být alespoň 80 cm. Pokud použijete páskovou metodu, pak je vzdálenost řádků 40 cm a vzdálenost mezi rostlinami je 25 cm.

Výsadba okurek ve skleníku

Existuje několik pravidel pro výsadbu okurek ve skleníku. Pokud je všechny shrneme, můžeme odvodit následující obecná pravidla:

Při vyloďování je třeba vzít v úvahu hustotu výsadby. Sazenice by neměly být vysazeny ani příliš hustě, ani velmi řídce. Nejlepší možností je 4-6 sazenic na 1 mXNUMX. m. Ve skleníku můžete zasadit okurky a semena, ale lepší jsou sazenice.

Pokud byly sazenice vysazeny v rašelinových květináčích, pak se vysazují do připravených otvorů spolu s nimi. Sazenice se opatrně vyjmou z plastového nebo papírového kelímku odříznutím kelímku, aby se nedotýkaly kořenového systému.

Po výsadbě by měly být sazenice vertikální. Po výsadbě musí být sazenice posypány rašelinou nebo pilinami.

Existuje několik způsobů, jak zasadit okurky do skleníku:

• dvouřádkový,
• Šachy,
• Jeden řádek (jeden řádek).

Při dvouřadé (dvouřadé) výsadbě se okurky vysazují ve dvou řadách proti sobě. Tato možnost je dobrá pro odrůdy s malými listy a plody.

Lůžka jsou vyrobena s následujícími parametry:

• výška půdy v lůžkách by měla být alespoň 20 cm;
• šířka hřebene – 80-85 cm;
• délka hřebenů závisí na délce samotného skleníku;
• vzdálenost mezi rostlinami v řadě – 40-45 cm;
• vzdálenost mezi samotnými řadami je 50 cm.

Při šachovnicové výsadbě se rostliny nesázejí proti sobě. Tato metoda umožňuje všem rostlinám přijímat dostatek slunečního světla. Tato metoda je vhodná pro hybridní rostliny, které jsou samosprašné, které mají velké listy a plody.

Tvorba lůžek je zde také následující:

• šířka lůžek – 80-85 cm;
• výška půdy v lůžku je nejméně 20 cm;
• vzdálenost mezi sazenicemi v řadě – 35-40 cm;
• vzdálenost mezi první a druhou řadou je 35-40 cm,
• šířka mezi lůžky – 40 cm.

Pokud pěstujete hybridní odrůdy, které poskytují bohatou úrodu, je lepší je zasadit do jedné řady. V tomto případě jsou postele vyrobeny úzké a dlouhé. Vzdálenost mezi rostlinami v tomto případě může být užší a poněkud menší.

Lůžka pro tento způsob výsadby jsou vytvořena takto:

• výška hřebenů by měla být alespoň 20 cm;
• šířka – 40-45 cm;
• délka hřebenů závisí na délce skleníku;
• vzdálenost mezi keři sazenic je 25-27 cm;
• vzdálenost mezi sousedními lůžky je minimálně 40 cm.

Vlastnosti výsadby a péče o okurky v polykarbonátových sklenících: jak pěstovat bohatou sklizeň

Polykarbonátové skleníky se od skleněných liší stabilnějším mikroklimatem. To platí zejména o vzdušné vlhkosti, která je pro vaječník nepostradatelnou podmínkou. Nadměrná vlhkost však může vést k růstu plísní. Abyste tomu zabránili, je nutné skleník pravidelně větrat.

Pokud jste zasadili semena ve skleníku, pak by teplota měla být 25-30 stupňů. Během vegetačního období a plodů by měla být o něco nižší – 17-28 stupňů. Důležitá je také teplota půdy. Neměla by být nižší než 12 stupňů. V opačném případě nebudou kořeny schopny absorbovat vodu.

Vzhledem k tomu, že polykarbonátový skleník umožňuje pěstovat okurky v zimě, kromě vytápění potřebuje další osvětlení z fitolamp.

Důležité je také složení půdy. Organické složky v něm by měly být asi 40%. Patří mezi ně humus, rašelina, kompost, piliny, loňská zeleň.

Existují dva způsoby, jak pěstovat okurky v polykarbonátovém skleníku: bez semen a sazenic.

Počáteční příprava semen je podobná pro jakoukoli metodu, i když budete pěstovat okurky se sazenicemi, i když jsou okamžitě zasazeny do země. Při výsadbě semeny jsou nejvhodnější ty, které byly shromážděny před 2-3 lety. Odběr vzorků, klíčení a následný výsev. Přistání do země ale vyžaduje určitá pravidla. Sazenice se doporučuje vysazovat dvouřádkovou metodou (nebo dvouřádkovou). To znamená, že vzdálenost mezi řádky bude 50 cm, šířka cesty – 80 cm a vzdálenost mezi keři – 20-30 cm.Tyto vzdálenosti jsou zachovány jak při setí semen, tak při výsadbě sazenic.

Ze všech odrůd pro polykarbonátový skleník se nejlépe hodí ty, které milují teplo. Pokud jde o načasování výsadby, semena lze vysévat koncem března – začátkem dubna. Sazenice se vysazují 25-30 dní po výsevu. Pokud máte vytápěný skleník, pak můžete sázet v únoru.

Pokud jde o zalévání, nejlepší možností by bylo kapání. Jinak ruční zálivka by měla být alespoň jednou za tři dny.

Co se týče teploty. V noci by mělo být minimálně 12 a přes den 15 stupňů. Při pěstování semen by teplota měla být konstantní v rozmezí 25-30 stupňů, dokud nevyklíčí. Skleník bude nutné větrat až při nastavení teploty vzduchu na 20 stupňů.

Za výše uvedených podmínek budou okurky dobře růst a poskytují bohatou úrodu.

Zalévání okurky

Jak již bylo řečeno, nejlepší zálivkou je kapání. Poskytuje rostlinám optimální zásobu vlhkosti. Voda by měla být oddělená a teplá.

Kromě použití speciálního zařízení pro kapkové zavlažování zakoupeného v obchodě to můžete udělat sami pomocí plastových lahví.

Pokud je počasí obzvláště horké, je třeba zvýšit zalévání. Pokud je voda, kterou používáte, tvrdá, musíte ji změkčit přidáním dřevěného popela: 5 lžic. na 10 litrů vody.

Pokud není možné zorganizovat kapkové zavlažování, pak pomocí hadice je vhodné udělat postřik vodou, jako v konev.

Zalévání se doporučuje kombinovat s vrchním oblékáním.

Další hnojení

Horní zálivka se provádí nejprve na konci prvního týdne po výsadbě okurek a poté po druhém. A pak pravidelně krmí – jednou za dva týdny, aplikují organická hnojiva, jako je humus, ptačí trus nebo kravín. Během kvetení okurek se aplikují fosforečná hnojiva a po výskytu plodů se aplikují potaš a dusíkatá hnojiva.

Jak správně krmit okurky je uvedeno v tomto videu.

Tvorba okurkového keře

Každá rostlina během svého růstu dává další výhonky nebo větve. U rostlin rostoucích ve volné přírodě to určuje jejich větvení nebo keřovitost. U kulturních rostlin vytvářejí boční výhonky také velikost keře. Protože však tyto rostliny následně nesou květy a plody, další výhonky, které rostou, začnou přijímat živiny, což může vést ke špatné sklizni. Proto je během růstu nutné vytvořit keř. Nejčastěji se používá metoda štípání, tzn. odstranění vznikajících výhonků.

Kromě toho je při instalaci skleníku organizována také instalace speciálních zařízení pro vázání okurek. Mohou to být treláže, nebo to mohou být jen lana svisle klesající ze stropu, na kterých se drží rostliny.

Proces tvorby keře může začít poté, co se na stonku objeví 8-9 nových listů.

Aby byly rostoucí okurky rovnoměrné a velké, je nutné nechat nejrozvinutější plody někde v 5-6 ňadrech a zbytek odstranit. V 7. sinusu je odstraněn celý vaječník a v 8. musí být znovu ponecháno několik plodů.

Když se stonek zvedne ke střeše skleníku, zaštípněte ho. To se provádí přes druhý nebo třetí list na hlavním stonku, které jsou umístěny po plodu. Ale mnoho zahrádkářů rostlinu, která dosáhla vrcholu skleníku, neštípne, aby získali větší úrodu, ale sníží ji dolů. Výsledkem je, že keř roste již k zemi, kde je pak sevřen.

Video níže ukazuje celý proces správného formování keře.

Problémy s rostlinami

Při pěstování okurek se můžete setkat s určitými problémy. Jeden z nich se často vyskytuje jako žloutnutí listů.

Pokud se to stane uprostřed sezóny, pak rostlina nemá dostatek dusíku. Pod každý keř je nutné přidat 200-300 ml nitrofosky rychlostí 2 lžičky. hnojivo na 3 litry vody.

Dalším problémem, se kterým se lze setkat, je tvorba vaječníků. Důvodů může být několik: nedostatek opylení, teplo, přebytek dusíku a také použití loňských semen.

Dalším problémem je, když rostliny, zejména listy, začnou vadnout.

Důvodem může být poškozený kořenový systém, který je spojen s nadměrnou vlhkostí. Chcete-li to určit, je nutné vykopat zeminu na základně stonku. Pokud najdete shnilý kořenový krček (bude mít hnědou barvu), pak je rostlina náchylná na hnilobu kořenů. V tomto případě je nutné řasy okurky ohnout k zemi a posypat je pro zakořenění.

Pokud jsou kořeny neporušené a rostlina nadále chřadne, může se stát příčinou virové onemocnění, jako je verticillium wilt. V tomto případě je třeba rostliny zcela odstranit a místo jejich růstu, tzn. dobře, ošetřete roztokem manganistanu draselného.

Dalším častým problémem je, že sklizeň se zdá být dobrá, ale okurky chutnají hořce. Důvodem byl glykosid cucurbitacin. Produkuje se v rostlinách během sucha nebo náhlých změn teplot. Tomu se lze vyhnout správným zavlažováním a dodržováním teplotního režimu. Kromě toho je také nutné mulčovat půdu.

Ochrana proti škůdcům a chorobám okurek

Okurky, stejně jako všechny ostatní rostliny, jsou náchylné k různým chorobám. Některé z nejběžnějších budou diskutovány.

Kořenová hniloba

Vyznačuje se žloutnutím a vadnutím. Pokud vydlabete část stonku, můžete zjistit, že je prasklý, nahnědlý. Aby se tomu zabránilo, je nutné zalévat rostlinu pouze teplou vodou, při výsadbě semena nejsou zasazena příliš hluboko. Je nutné dodržovat vlhkostní režim, vyhýbat se silnému zamokření.

Chcete-li se zbavit hniloby na již poškozených rostlinách, obnažte stonek až po kořen a posypte jej popelem nebo křídou. Můžete také ošetřit rostliny roztokem skládajícím se z 0,5 litru vody, 3 polévkové lžíce. l. limetka a 1 lžička. síran měďnatý.

Prášková plíseň

Nejčastější onemocnění. Vyznačuje se výskytem bílé skvrny na listech, která následně pokrývá celou listovou čepel.

Nejčastěji je to způsobeno vysokou vlhkostí a hustotou výsadby, teplotními změnami, přítomností plevelů a také zavlažováním studenou vodou.

Toto onemocnění se eliminuje odstraněním poškozených listů nebo jejich ošetřením na obou stranách tekutým kravským hnojem s močovinou, který se připravuje v poměru 10 litrů teplé vody, 1 litr hnoje a 1 polévková lžíce. l. močovina. Kromě tohoto roztoku lze použít i 0,3% koloidní síru (25-30 g síry na 10 litrů vody). Je také nutné vyrobit draselný vrchní obvaz.

Peronosporoz

Vyznačuje se výskytem žlutozelených skvrn na listech.

Příčinou onemocnění je neustálý kondenzát vlhkosti – mlha nebo rosa, náhlé změny denních a nočních teplot a také studená zálivka.

K boji proti této nemoci je nutné ošetřit roztokem manganistanu draselného nebo roztokem močoviny – 1 g na litr vody. Připravit si můžete i syrovátku s jódem: do 10 litrů vody přidejte 1 litr mléka a 10 kapek jódu.

Z chemikálií se doporučuje fungicid “Rizoplan”.

kladosporióza

Jedná se o virové onemocnění, které postihuje plody.

Vyznačuje se výskytem malých vodnatých skvrn na plodech. Příčina onemocnění: použití starého polyethylenového filmu, vysoká vlhkost a přítomnost plevele.

Kontrolní metody zahrnují ošetření kapalinou Bordeaux, zastavení zavlažování na 6-7 dní a aplikaci hnojiv obsahujících síran draselný.

Pokud jde o škůdce okurek, mezi nimi jsou nejčastější mšice melounové.

K odstranění tohoto škůdce se používá mýdlový roztok, do kterého se přidá cibulová slupka (10 g mýdla a 50 g slupek se přidá do 500 litrů převařené vody) nebo směs popela na kbelík vody – 250 g popela, 60 g mýdla. Zpracování se provádí dvakrát za pět dní.

Z chemikálií se dobře hodí Fitoverm v ampulích a Iskra v tabletách. Po ošetření musí být oblast na den pokryta polyethylenem.

Velmi rozšířený je také svilušek.

K boji s ní se používají opatření jako vlhčení půdy, čištění plevele a také je nutné každoročně vyměnit horní úrodnou vrstvu.

Účinnou metodou je také postřik okurek cibulovou směsí obsahující 10 šálek jemně nakrájené cibule na 1 litrů vody, 1 polévková lžíce. lžíce tekutého mýdla a černého pepře (mletého), 3 polévkové lžíce. lžíce dřevěného popela (popel). Ošetřete tímto roztokem dvakrát za pět dní.

Můžete si připravit i nálev: do kbelíku s vodou přidejte 60 g jemně nastrouhané feferonky, 5 polévkových lžic. lžíce popela a 1 polévková lžíce. lžička na mýdlo.

Další škůdci a jak se s nimi vypořádat jsou popsáni v tomto videu.

Vlastnosti pěstování okurek v regionech

Naše země je nejen rozlehlá, ale i rozmanitá z hlediska klimatických podmínek. Jestliže v některých regionech lze zahradní plodiny sázet i ve volné půdě již v březnu, v jiných je na to ještě v květnu příliš brzy.

Obecně platí, že podmínky pěstování jsou téměř stejné, rozdíl je pouze v načasování výsadby a ve výběru odrůd. Pro severní oblasti s drsnějším klimatem byly vyšlechtěny jejich vlastní odrůdy, které lépe snášejí stejné podmínky.

Celoroční pěstování ve sklenících má navíc i své výhody.

Pokud žijete na Krymu nebo na území Krasnodar, pak zde dobře rostou všechny odrůdy milující teplo. Semena se vysévají do země začátkem května. Dobře se hodí i odrůdy s velkým počtem listů, pomocí kterých se půdě vytvoří stín, který zadrží vlhkost.

V Primorye (Dálný východ) je podnebí poněkud odlišné. Zde se okurky vysazují o měsíc později – začátkem června. Místo pro jejich přistání musí být otevřené slunci. Je ale potřeba ochrana před větrem, což mohou být stromy, keře nebo plot. Do studní je nutné přidávat hnůj, aby bylo zajištěno dodatečné teplo. Ze zdejších odrůd se nejlépe hodí mrazuvzdorné.

Při pěstování okurek ve středním pruhu je lepší mít skleník. Rostliny se vysazují jak ve skleníku, tak na otevřeném prostranství. Chcete-li získat nejlepší sklizeň, můžete na jeden záhon vysadit několik různých odrůd.

Sníte o pěstování plodiny pro slávu, ale ještě ani nevíte, kde začít? Co dělat se semeny, čím je krmit později a nemuset volat souseda nebo tvořit rostoucí rostliny? Ve skutečnosti je technologie docela jednoduchá, stačí si zapamatovat důležité body a uplatnit zkušenosti, které naše země již má při práci s touto šťavnatou popínavou liánou. Zde je tedy pěstování okurek v polykarbonátovém skleníku od A do Z, od výběru semen až po sklizeň.

Předpřistání a jeho načasování

Takže nejprve získáme semena. Při nákupu věnujte zvláštní pozornost údajům od výrobce, které bývají uvedeny na obalu. Ať už si vyberete kteroukoli odrůdu, pozorně si přečtěte, zda již zpracování a příprava proběhla. Nechcete, aby vaše těžce vydělaná úroda náhle onemocněla, že ne? Proto, pokud jste se semeny nic zvláštního neudělali, připravte si je sami.

Semínka je dobré naklíčit v mokré gáze, dezinfikovat manganistanem draselným. Pokud je však obtížné získat manganistan draselný pro dezinfekci semen, použijte 2-3% roztok peroxidu vodíku. Zahřejte ji na teplotu 38-40 °C a semena namočte na 7-8 minut. Poté výsadbový materiál dobře opláchněte pod tekoucí vodou.

Dalším způsobem je kyselina boritá. Rozpusťte ½ čajové lžičky kyseliny borité ve sklenici vody a semena v tomto roztoku namočte na dvě až tři hodiny. Optimální teplota roztoku je 25-30°C. Semena také opláchněte vodou.

Hotové sazenice (vytvrzené, se čtyřmi pravými listy) se vysazují do skleníku ve věku 25-30 dnů.

6 důležitých podmínek pro pěstování okurky

Je důležité vyloučit: prudké kolísání teploty a vlhkosti, studenou vodu během zavlažování a přebytek vlhkosti samotné.

Podmínka 1. Kompletní krmení

A pouze tři týdny po výsadbě sazenic začněte krmit:

Podmínka 2. Pohodlné klima

Skleník je nutné větrat, ale pouze bez průvanu. Rostoucí plody navíc větrejte i za oblačného počasí, aby příliš vysoká vlhkost vzduchu nemohla vyvolat choroby rostlin.

Stav 3. Uvolněná, “dýchající” půda

Půda je vhodná pro pěstování, s téměř neutrálním pH, bez přebytku dusíku. Kořeny okurek milují kyslík a ten jim může poskytnout pouze kyprá, dobře propustná půda. Proto aktivně krmte “půdní inženýry” – brouky a červy – organickou hmotou.

Pěstování zeleniny se málokdy obejde bez mulčování. K tomuto účelu používejte posekanou trávu (pouze bez semen) nebo piliny. Proč? Jednak proto, aby se co nejvíce udržela vlhkost v zemi, jednak aby se samotné plody nedotýkaly země, protože. z toho hnijí.

Ujistěte se, že povrchové kořeny nejsou odhaleny – čas od času je posypte. Důležité je také zajistit, aby se na zemi netvořila suchá krusta, pro kterou je vhodné záhony mulčovat tenkou vrstvou sena nebo suchého humusu. Stačí to vše udělat na dobře prohřáté půdě.

Podmínka 4. Správná zálivka

Podle výsledků oficiální chemické analýzy obsahuje okurka 96-97% vody, a proto je pravidelné a kompetentní zalévání ABC při pěstování skleníkových okurek. Podívejte se, jak aktivně to dělají v průmyslových sklenících:

Tři dny po výsadbě po dobu 10-12 dnů zalévejte plody pouze v kořenové části, po troškách, aby se vyvinul dobrý kořen. Pokud rostlinu zatopíte, kořenový systém začne hnít.

Dále, před prvním vaječníkem, stačí jej zalévat jednou za několik dní a poté – každý den, dokud nezačnete sbírat první plody.

Je také důležité správně zalévat:

1. Vodu nikdy nelijte přímo na listí – uvnitř není tak dobré větrání jako na zahradě a zde rostliny jednoduše začnou bolet. Ideální varianta je pod kořenem, s usazenou vodou.
2. Zalévání přes den, pod slunečními paprsky a přímo na listy je také nemožné: tak vznikají malé vodní čočky z kapek, které lámou světlo a rostliny se nakonec spálí.
3. Keře musíte zalévat pouze teplou vodou, jinak začnou také klesat vaječníky. Stačí ráno nasbírat studenou vodu z kohoutku a dát ji do velkých sudů na ulici – nechat ji dosáhnout okolní teploty.

Pokud ale potřebujete vlhkost skleníku dále zvýšit, pak konstrukci jednoduše zalijte nebo k rostlinám postavte kbelík s vodou.

Podmínka 5. Správné umístění

Okurky musíte svázat takto: provázek kolem rostliny uvažte volnou smyčkou a nechte to zatím tak. Netahejte pevně, jako jak roste, tloušťka stonku se zvětšuje. Poté každých pár dní otočte hlavní stonek kolem provázku, ale pouze jedním směrem.

Mimochodem, existuje několik možností:

Nebo umístěte mřížové sítě do skleníků:

Také se ujistěte, že v blízkosti kořenového krčku rostliny nejsou žádné prohlubně. Pokud se do nich dostane závlahová voda, dojde k prasknutí kořenového krčku a následně k hnilobě kořenů.

Je těžké tvořit biče?

Neprostupnou džungli ve skleníku jste mezi začínajícími zahrádkáři pravděpodobně nejednou zaznamenali – je to zkrátka zelenina, která se nevytvořila včas. Zde je ale srovnání obzvláště zdařilé – okurka je ve skutečnosti nejjednodušší tropická liána, odkud ji do našich končin přivezli zvědaví cestovatelé. To je jen hluchá houština ve skleníku pro úrodu je na škodu – protože teď je málo světla a vzduchu, je příliš vlhko a riziko vzniku různých chorob je vysoké. Naučte se proto tuto lián správně a včas formovat.

Ostatně ne nadarmo je v takovém případě jedním z nejčastějších neúspěchů konečné velké množství řas a velmi málo plodů. V zásadě takovou „sklizeň“ přijímají začátečníci. A to vše proto, že okurky během svého vývoje neprošly důležitou fází formování. A nyní vám podrobně řekneme, jak a co je třeba udělat.

• Krok 1. “Zaslepení”. Odstraňte všechny výhonky a pupeny z paždí prvních tří pravých listů. Dáváme tedy rostlině podnět k dalšímu vývoji a tvorbě mnoha vaječníků, jinak se „spokojí“ s prvním úspěchem a zpomalí se v rose.
• Krok 2. Nyní odstraníme boční výhonky na stonku po značku 0,5 m, od 0,5 do 1 m necháme na postranních výhoncích jeden list, od 1 m do 2 m tři.
• Krok 3. Dále zaštípneme všechny boční výhonky druhé řady na jeden list.

Zaměřte se na výšku rostliny: čím vyšší je, tím více výhonků na ní musíte nechat. Poté přehodíme hlavní stonek přes mřížovinu a opět zaštípneme, ponecháme jen 40-60 cm.Tady končí hlavní rostlinná formace.

Existuje ale také týdenní formace, ve které je třeba rostliny zkontrolovat, zda nemají zažloutlé nebo nemocné listy. Takové vyšetření provádějte pouze v první polovině dne, aby nové rány mohly do večera zaschnout.

Pokud jde o tvorbu, věnujte zvláštní pozornost hybridům skleníkové okurky rozvětveného typu:

• F1 Topolek
• F1 Bylina
• F1 Vilina
• F1 NIIOKh 412
• Malachit F1
• Rituál F1
• skleník F1 Moskva
• F1 Rodničok
• F1 Juventa.

U hybridů s omezeným bočním větvením lze tyto operace omezit na minimum:

• F1 duben
• Zlatý kohoutek F1
• F1 Gribovchanka
• F1 Zozulya
• F1 TCXA 3707
• F1 Understudy

Všimněte si však, že některé odrůdy není nutné štípat vůbec:

• Slunečník
• Murom
• F1 Libelle
• F1 Janus
• Altaj brzy
• Vjaznikovskij
• Brigádní generál F1
• Coral
• Neodolatelný
• F1 MOVIR-1
• Elegantní
• Děkan

Tyto kultivary produkují samy o sobě květiny s jednou sadbou a obvykle produkují dobré sklizně bez zásahů.

Zacházení se samčími a samičími květinami

Nyní pojďme zjistit, kde má vaše rostlina samčí a samičí květy. Samci, jinak nazývaní tyčinky, jsou krátkosrstí i dlouhosrstí, jednolomenní i rozvětvení. A je třeba regulovat počet samčích květů, když je jich více než samičích – vždyť nedávají vaječník! V lidech se jim dokonce říká „prázdné květiny“, zatímco „ženy“ vždy nesou ovoce. Ale pokud nyní máte jednoduchou a brilantní touhu jednoduše odříznout všechny samčí květiny (koneckonců, proč jsou?) – nespěchejte, tento prvek vývoje je také důležitý. Ve skutečnosti jsou samčí “jalové květy” potřeba k opylování samičích, které nemají tyčinky.

Samičí květy se aktivně tvoří, když teplota klesne na samém začátku vegetačního období. Tomu napomáhá zejména vysoký obsah oxidu uhelnatého ve skleníku, pro který někteří zahrádkáři dokonce speciálně „vykuřují“ záhony kouřem. Proto v roce 2010, kdy byl smog z hořících rašelinišť ve středním Rusku, byla úroda nebývalá.

Samčí květy se ale tvoří spíše na hlavním stonku, na postranních výběžcích jich bývá málo. Příliš mnoho samčích květů se tvoří kvůli nadměrné zálivce a na těch rostlinách, které byly vypěstovány z loňských semen. Takovou aktivitu ovlivňuje i hustota výsadby, protože na metr čtvereční by nemělo být více než 5-6 rostlin. A vaším hlavním úkolem je zajistit, aby se pyl samčích květů dostal do samičích květů včas a přesně. A nejlepší ze všeho je, že tuto práci dělají včely a čmeláci.

Kromě toho existují samosprašní a jsou ti, kteří potřebují hmyz:

Návnada hmyzí opylovače

Takže jsme přišli na to, že zelenina, stejně jako většina ostatních, může být „kluk“ a možná „holka“. A celá budoucí sklizeň závisí na tom, jakého pohlaví jsou květy vašich sazenic a co přesně s nimi děláte.

Vědci a agronomové tedy pracují na pěstování a šlechtění odrůd již více než jedno století. A v té současné jsou již odrůdy dvoudomé a okurky partenokarpické a oboupohlavné. Ale pokud jste si koupili odrůdu, kde jsou květy buď pouze samičí, nebo pouze samčí, nebude to fungovat.

Moderní kultivary jsou z větší části navrženy tak, aby produkovaly více samičích květů než samčích. To je dobře, ale i tak je potřeba takové květiny opylovat – jedině tak totiž získáte opravdu chutnou plnohodnotnou úrodu. Výjimkou jsou pouze tzv. samosprašné nebo partenokarpické odrůdy, na vše ostatní budete potřebovat včely, jak jsme si již řekli.

Tyto pruhované dělníky můžete přilákat tím nejbanálnějším způsobem – sladkostmi. Rostliny postříkejte zbytky marmelády nebo medu zředěnými ve vodě a nechte okna otevřená. Tato metoda je báječná, protože připomínáme, že právě v uzavřené zemi se takový hmyz nespustí sám a pomíjivé včely nelétají, protože. neslyšíte zápach kvůli stejnému polykarbonátu. Proč je potřebujete lákat zvlášť.

V extrémních případech se budete muset stát „opylovačem“ sami. Ve skutečnosti to není tak obtížné: použijte měkký a nadýchaný kartáč. Pokud si nejste jisti přesností svých akcí, jděte jinou spolehlivější cestou: vyberte samčí květinu (a poznáte ji podle absence vaječníku u základny), opatrně a pomalu odstraňte její okvětní lístky a umístěte zbývající tyčinka na bliznu v samičím květu. Nechte to tam. V ideálním případě použijte několik samčích květů najednou a to vše proveďte brzy ráno, když jsou květy otevřené.

Jak ale poznat, že je pyl již zralý a lze jej skutečně použít? Test: dotkněte se tyčinek hřbetem ruky. Pokud zůstane viditelný žlutý prach, je vše v pořádku.

Pomoc přírodě by měla být opatrně, s láskou. Pokud se budete smát, pak k opylení dojde nerovnoměrně, pyl bude padat pouze na jednotlivé laloky stigmatu a vaječníky budou nahnuté. Jak se říká, jen z velké lásky jsou krásné děti.

S jakými problémy se můžete potýkat?

Ozbrojený znamená varován!

Problém číslo 1. Spodní větve vysychají

A teď – další problém. V horkém počasí, při nedostatku vzdušné vlhkosti, mohou spodní větve rostlin začít vysychat, i když horní větve kvetou a nasazují plody. Co dělat v takové situaci:

• Krok 1. Postupně odřezávejte spodní listy, nejlépe ne za jeden den.
• Krok 2. Opatrně vyjměte z mřížky a položte stonek v prstenci přímo na půdu.
• Krok 3. Stonku zafixujeme drátěnou vidličkou a posypeme zeminou tak, aby nahoře zůstala vršek s listy a květy.
• Krok 4. Zaléváme, pečujeme a čekáme, až stonek pod půdou začne prorůstat kořenem a rostlina znovu vyroste.

Všechno musí projít.

Problém číslo 2. Žádné vaječníky

Odrůdy trámků s hybridy jsou dobré, protože dávají vysoké výnosy a vysokou kvalitu samotných plodů. V uzlu takových rostlin se tvoří 3 až 7 vaječníků, je důležité se pouze naučit, jak z nich získat ovoce. Pokud s tímto druhem rostlin pracujete poprvé, pak vás může čekat následující situace: některé vaječníky vůbec nenarostou, zežloutnou, pak úplně vyschnou a odpadnou. Může to mít několik důvodů:

1. Skleník je příliš vlhký (přes 90 %) nebo příliš horký (nad 30 °C).
2. Rostlina nemá samčí květy (nebo méně než 10 %) nebo se tam kvůli špatnému počasí nepodívá opylující hmyz.
3. Půda postrádá výživu. Moderní hybridy jsou náročné a vrtošivé rostliny, které potřebují mnohem více živin a jejich rovnoměrný přísun. Právě kvůli nedostatku takového pietního přístupu může být vaječníků mnoho, ale naroste na nich jen okurka a vše ostatní zasychá a mizí. Oprava je snadná: každý týden krmte rostliny malými dávkami mulleinu s močovinou.
4. Okurky sbíráte příliš zřídka, zdaleka ne každý den. Pokud tomu tak je, pak stonek dává veškerou svou sílu a výživu přemnoženým rostlinám a neváže nové vaječníky.

Vložte nádobu s roztokem divizny a pravidelně ji míchejte. Uvolňovaný oxid uhličitý pozitivně ovlivní plodnost. Tento plyn lze také dodat do skleníku a takovým neobvyklým způsobem – spálit uvnitř novin.

Problém číslo 3. plody rostou pomalu

Pokud okurky začaly špatně růst, udělejte z nich „obklad“: za slunečného počasí celou plochu skleníku, rostliny i zeminu zalijte velkým množstvím vody a místnost úplně zavřete. Po hodině začněte opatrně větrat.

Plody sbírejte 2-3x týdně, snažte se nevyrůst více než 12 cm na délku a 5 cm v průměru. Zeleninu sbírejte každé ráno a večer, minimálně však jednou denně. Absence v tomto ohledu vede k tomu, že stonek přestane vytvářet nové vaječníky a veškerou výživu přenese na již přerostlé plody.

Problém číslo 4. okurky jsou hořké

Mnoho začátečníků se také obává této otázky: proč některé ovoce zhořkne, i když je dobré zalévat? Na čem to závisí?

Vše je o speciální látce – cucurbitacinu, jehož množství určuje chuť. A jeho obsah už závisí na podmínkách, ve kterých jste zeleninu pěstovali, jakou odrůdu jste zasadili, jak dlouho plody zrály. Čím déle tedy plodina dozrává od okamžiku opylení (norma je 8-12 dní), tím bude hořčí.